Сафари у Намибији: У земљи великих ријека

"Бевен, ако нисмо тамо до заласка сунца, сломит ћу ти ноге", рекао је Дусти Родгерс, а Бевен је стално климнуо главом. Бевен је водич природе, возач, бродар и још неколико стотина других ствари. Роџерс је Бевенс Босс, пљачкаш ирског порекла и такође злогласни андрохер сломљених костију. Заједно су један од оних типичних капривских парова. Повремено се може поредити са Деррицком и Харријем. Или са Петтерсоном и Финдусом.

Роџерс је хтео да дође до своје ложе "Сусуве" до заласка сунца и рекао нешто о Гину Тоницу на платформи на дрвету која гледа на острво и преко реке Квандо. Ово смо већ пратили цео дан. Прво чамцем, прелазимо острва реда, прошла породица нилских коња. Ходао је под очима великих очију грациозних антилопа. Понекад смо се превише приближили слону који је стајао на обали, а затим, на антикварни начин, пљуснуо му уши и убио док му Роџерс није викнуо да је то довољно, и да је животиња тролла. Вероватно је био забринут за његове ноге!

Поподне смо пребацили на Бевен Јееп, који је био на обали негде усред ничега, а Бевен је рекао да само жели да се зове Бевен. Уместо да се суздржи од претње свог шефа, возио се лежерно преко песковитих стаза све док се сунце није почело спуштати. Затим је стао, отворио сто, полирао чаше тако да су се зраци залазећег сунца ухватили у њима, извадили Билтонг, сушено дивље месо нарезано на траке. Када смо погодили, слонови су дошли да пију. Готово бешумно, прошли су поред нас и изградили се на обали. Пијуцкали су воду, ми џин и тоник, и тек кад је сунце било ниско, Бевен нас је вратио назад у џип. Преко сада тамних путева налетимо на једину светлост далеко и широко. "Сусуве", рече Бевен. Кроз хладан ноћни ваздух, ова реч привукла је као магични звук. Последњих неколико метара на острву смо се вратили на брод. Хипоси су фрктали у мрачној води, жабе су се слагале, мјесец је висио укочен, звијезде су свјетлуцале тисућу пута. Ложа је лежала скривена у трском, окупана светлошћу свијећа, и готово би тај тренутак био попут слатког сна о Африци, да Роџерс није рекао, али на крају ће сломити Бевенове ноге.

Било би много одредишта за пут у Намибију. Цела земља пуна географских чуда и дивљих животиња. Али заиста сам желела да одем у онај део земље који се протеже попут кажипрста из Намибије и указује на Зимбабве, Замбију, Боцвану и Анголу. Хтела сам да идем тамо где реке протичу заједно. Замбези, Квандо, Окаванго, Линианти. Тамо гдје вода струји око шикара и отјече отоке, гдје слонови иду својим путем, без обзира на границе које људи привлаче. Хтео сам да идем у Цаприви.

Бродови и трајекти ме привлаче колико могу да се сетим. То је нешто номадско у мени. Без обзира гдје се налазим, увијек желим ићи даље: на другу обалу, иза хоризонта. Каприви испуњава ову идеју да се крене даље, њене реке то чине, а следећа граница, најближа земља је увек удаљена.

Начелник Јосепх Тембе, чији је племенски назив Маиуни, је шеф Мафве у Капривију и заговорник заштите природе

Цаприви се од 2013. године назива Регија Замбези. Име изабрано од стране намибијске владе да избаци последње сенке колонијалне ере. Мјештани настављају да кажу Цаприви. Трака је географски анакронизам. Назван по немачком канцелару, Леу Графу вон Цапривију, он је створен само за једну сврху: тако да су колонијални владари немачке југозападне Африке, сада Намибије, добили приступ Самбеси. То је једини разлог због којег се овај водени грм притишће по суседним државама. И само због своје локације далеко од осталих, посебно из туристичких дестинација Намибије, још увијек је мало откривена туристичка дивљина. До осамостаљења Намибије 1990. године, јужноафричка војска је била тамо стационирана, јер је јужноафричка влада апартхеида присвојила Намибију. Чак ни намибијцима није било дозвољено да оду у Цаприви, а ни животиње тамо нису добро прошле. Сеоско становништво ју је убило зато што јој је требала храна или је дивљи живот оставио иза себе заробљена поља. Војници су их пуцали из истих разлога или само из забаве. 1990. године, када је Намибија постала независна, Цаприви је био заборављени комад земље без перспективе.

Моје путовање је почело као крстарење ријеком са чамцем на чобу. Боцвана је била с лијеве стране, Намибија на десној страни, а између нас је пловио као тихо као да је нетко искључио звук свијета. Деца су се играла на обали реке.Рибари су се искрцали у чамцима са својим јутарњим уловом. То су биле тилапијске клупе велике величине. Такси на води, мали метални бродови, довели су жене из околних села. Оспреии су заокружили, жирафа је пила грациозно са савијеним Кс-ногама, а Кудус ме проматрао медитативним смирењем. Бити усред све те боје-тон-мириса менажерија произвео је тај осјећај среће који ми је као дрога. И због тога путујем у Африку изнова и изнова.

Увече смо слетели на пјешчану обалу. Цикаде су се изводиле, лавови рикали, сунце је потонуло и рашчистило небо за огроман, савршено заобљен месец. Тешко сам спавао ту прву ноћ. Чуо сам слонове и нилске коње. Грмљавина на обалама вриснула је и уздахнула, а звијезде су бљескале право у моју кабину. Осећао сам се као дете које свет доживљава као чудо.

Јасан случај: слонови су водени пацови

Следећег јутра чамац је пловио без мене. Добио сам моторни брод. На јутарњем сунцу, видио сам како рибари крију своје мреже, капи воде на њима блистале су попут драгуља, и одједном ми је било немогуће да напустим ријеку. Желео сам да возим и возим, држим се за тај сјај и небо плаво.

Можда би Цаприви био заборављен, а ја никад не бих отишао тамо. Али онда су се животиње вратиле или су се преселиле. Испрва не на задовољство становника. Лавови су јели стоку, слонови су газили поља. Како онда људи треба да имају интерес у заштити нове стоке? Виндхук предузетник Роџерс је био један од првих који је инвестирао у Каприви и схватио да развој неће функционисати ако се људи искључе.

Роџерс је неколико година учинио Каприви својим домом, седећи у колибама шефова, слушајући шта становници желе и треба да живе у миру са дивљим животињама. "Морали смо људима дати потицај да желе заштитити биљни и животињски свијет, што је било могуће само ако би им се обезбиједили профити од туризма, дајући им удјеле у ложама."

Дуго времена, ријеке нису биле богате рибом као што су некад биле, али се риболов још увијек одвија из земуница.

Паралелно са приватним напорима за регион, прорасла је и расла велика визија. Ангола, Боцвана, Зимбабве, Замбија и Намибија одлучиле су да створе транснационални природни резерват у којем животиње дословно имају неограничену слободу. Истовремено, ова заштита природе треба да постане извор прихода за становништво које живи у заштићеном подручју. Заштићена подручја, заштићена подручја која су подређена опћинама, постављена су, еколошки коридори су створени, броје се дивље животиње. 20 година касније, у лето 2012, визија је постала стварност. Прекогранични парк Каванго Замбези, скраћено Каза, отворен је: на 440.000 квадратних километара, то је око величине Шведске. 36 националних паркова лежи унутар њених граница. Немачка је додала 35,5 милиона евра. У срцу подручја од пет земаља, Цаприви је био на челу имплементације еколошких и социјалних циљева пројекта.

Научила сам причу о рулету од тигрова треће ноћи. У Национални парк Нкаса Лупала стигли смо аутомобилом и опет са бројним чамцима.Наш смјештај је био шаторски дом "Цаса Лупала", чија је удобност учинила ријеч "камповање" смијешном и чија је локација учинила остатак свијета бескорисним. Трске, водени путеви, груњући нилски коњи и слонови, моје срце никада није хтело, никада више.

Тог јутра нисмо могли да одемо јер је слонова породица стајала око нашег џипа и није било задовољство да одговори на наше јадне покушаје да вратимо аутомобил за нас. Морали смо да сачекамо док се не крећу даље. Такође увече су се кретали кроз логор, и чули смо њихово пантинг и малминг, пуцање грана. Можда је то био џин, можда су га звезде збуниле, барем Родгерс је испричао свој сопствени Цаприви тест храбрости: Увјерени мушкарци заокружују ... - погодите шта - са алуминијумском фолијом и онда пливају кроз ријеку. На ужитак тигарских риба, које привлачи све што бљеска. Прича која не захтева додатне детаље, али показује да иако је Каприви Намибија, она има своје законе.

Наравно, Дусти није сломио Бевенове ноге. Коначно га треба. Када стигнемо на "Сусуве", Бевен нам служи вечеру. Ту су јуха од бундеве, куду одресци на жару, младо поврће, јужноафричка црвена вина и десертни енглески пудинг. Као и свако вече у овом воденом пејзажу, где се плућа пуне најбољим кисеоником, ја сам довољно гладан да једем целу куду. После вечере седимо око логорске ватре, скидамо ципеле и сликамо фигуре у песку нашим голим ногама. Бевен говори о 16 година искуства са туристима.Једном се Енглез жалио на ноћно груњање нилских коња, једном када је Швајцарац запањен утврдио да Намибија више није Немац-југозапад. Ми се много смијамо, гледамо звијезде широким главама, пијуцкамо чаше и филозофирамо о недостацима и погрешним начинима живота у цивилизацији. "Како би било лепо ...", кажемо. Али онда дозволимо да казна виси у зраку. Знамо да је то романтична мисао која не треба више од овог неба, ових река.

Хиппо, буди опрезан: Мајка штити своје бебе

Док сам касно у ноћ ходао до своје колибе, у пратњи Бевена и батеријске лампе, нилски коњ бјежи са несигурним стражњицом и баца се у ријеку у мраку. Чули смо га. Зар то не би било досадно за њега? Звезде, животиње, вода, остало? Некако би ме смирило, рекао је да сада. Онда би моје сумње у цивилизацију биле готове. Али Бевен одмахује главом, смеје се. "Па," инсистирам, "грм је грм, слон је слон, нилски коњ је нилски коњ." Бевен ме саосећајно гледа. "Не у Цаприви! Цаприви је сваки дан другачији." Климам. У праву је, дечак.

Путне информације за Намибија

Комплетан пакет путовања за Цаприви је књига о "вечерњем сунцу Африка" (ввв.абендсоннеафрика.де). Овде описано путовање са ноћењем на чамцу, а затим аутомобилом и бродом кроз националне паркове Мамили, Нкаса Лупала и Бвабата, као и још шест ноћи у наведеним ложама кошта око 2350 евра по особи у двокреветној соби.

летови од Франкфурта до Јоханесбурга и до Касане у Боцвани са Јужноафричким авионима од 1130 евра, ввв.флисаа.де.

ноћ у "Сусуве Лодге" са пуним пансионом и свим активностима по особи и ноћи око 330 евра, ввв.цапривицоллецтион.цом.

У "Нкаса Лупала Лодге" је ноћ у луксузном шатору по особи по ноћи, са двокреветним капацитетом од око 120 евра. 00264/81/147 77 98, ввв.нкасалупалалодге.цом.

хоусебоатс на Цхобе или Линианти преко ввв.ицхобези.цо.за.

сафарис и индивидуални превоз у Цапривију организује Тутва Тоурисм анд Травел. 00264/64/40 40 99, ввв.тутватоурисм.цом.

Додатне информације преко Туристичке заједнице, ввв.намибиа-тоурисм.цом.

За читање: "Књига Намибије - Истакнуте фасцинантне земље", туристички водич из Кунтх Верлаг, 240 стр., 24.95 евра

Једанаест авантуристичких извештаја Фабијана фон Посера: "Извештај о Намибији: Кроз очи гепарда", 132 стр., 14.90 евра, Пицус