Тоскана: Слободна вожња до среће
Убрзо после Сан Гимигнана осећам се као 16. Када сам седео иза своје девојке Ингрид на њеној розе-металној Хонда, прескочио сам школу и возио 12 километара, само да попијем капућино. Све се враћа: мирис свеже покошене траве и цвијета багрема, ветар који дува преко брда, остављајући потезе киста на зеленом. Недалеко од Цастеллина Цхианти, на километру 23.8 наше туре, пао сам на мртву равну цесту "навала брзине". Ништа није Веспа оса. Тако сам се окренуо и прошао на 75 км / х на винову лозу тог вина, које је једном запалило љубав Немаца према Италији: Цхианти Цлассицо, која настаје само овдје, у земљи Галло Неро. Црни пијетао је симбол регије Цхианти, која није само строго контролирана и осигурана површина за култивацију величине центиметра! - али и мање навијање од остатка тосканске туре.
Моја Веспа је феррари црвена и, за разлику од Немачке, где је скутер у неком тренутку био још непријатнији од Опеловог кадета, никада није изашао из моде у Италији. Припада италијанској митологији, као и капућину и карабињерима и Софији Лорен, која полако скида чарапе испред Марцелла Мастроианнија. Без обзира да ли ученици имају антиглобализационе дредове, пистрипед пословне адвокате, секретаре сукње за оловке, и штикле, Веспа путује широм Италије. И у Тоскани даје одређени осећај супериорности. Поготово ако можете проћи поред линије аутомобила испред гараже на улазу у Волтерру.
Док се дивим римском амфитеатру Валлебона, преко којег се спуштају ластавице, Волтерра ме очарава свим правилима тосканске умјетности - с седреним луковима изнад готичких прозора, са палаззима и грмовима јоргована који расту из зидова од опеке - не могу чекати да се вратим седети на Веспи. И возити, возити, возити. Идеја за турнеју с вином Веспа имала је италијанску из Пијемонта, Роберту Ферреро и њеног белгијског супруга, Јеан Девоса. Они не само да се побрину да нас Веспас чекају испред хотела, већ и да не морате да се гњавите са гломазним мапама у потрази за лепим, али мало коришћеним путем. Ту је Веспа Роадбоок за ово. Он детаљно описује дневне излете и где и зашто се морате окренути. Почевши од Сан Гимигнана, развијене су четири различите руте: од етрурске туре до туре Цхианти, укључујући препоручене винарије и сугестије за ресторане.
Темпо Веспе је довољно лежеран да види брда прекривена чемпресима, пролазе маслиници, виногради, мака и тврђаве. А брда су довољно мека да их освоји Веспа. Генерално, тосканско брдо мора бити похваљено овде. Када је Бог расподелио брда, изабрао је најлепше за овај крај. Човјек воли размишљати на тај начин када сједи на Веспи. Значење термина "културни пејзаж". Да је јединственост Тоскане у њиховој хармонији, знајући да овде ништа није препуштено случају. На овом тлу су ренесанса, Медици, просветитељство. Питање природе лепоте. За идеалне димензије и пропорције. И много братоубилачких ратова. Сиена против Фиренце, Луцца против Писе. На повратку у Сан Гимигнано морамо зауставити своја културно-историјска размишљања испред села, јер не возимо до центра на Пиаззале Мартири Монтемаггио, већ скрећемо десно за станицом Царабиниери.
Сигнор Сергио нас чека у винарији Монтенидоли, што значи "планина малих гнезда". Води нас кроз винарију, поред челичних резервоара и храстових буради, где бела вина као што су Вернацциа ди Сан Гимигнано сазревају и црвена вина из типичног тосканског грожђа Сангиовесе, Цанаиоло и Малвазија. Ово објашњава сигнор Сергио, не упућујући у сваку клаузулу да његова жена Елисабетта узгаја вино са којим се преселио овде пре 40 година.
Црвена земља винограда се још увијек држи ципела када нас дочека Елисабетта Фагиуоли и тражи дегустацију вина. Елисабетта је прелепа стара дама са тамном косом и црним очима исцртаним сребрним нитима: Елисабетта има све под контролом, албански радници, њен муж, ми. Као хипнотисани, чујемо је како говори о сузама Бака и римским новчићима које је пронашла под коријењем маслиновог дрвета када је причала о витезовима темпларима који су владали овдје, и мору које је некада покривало ове долине. ,
За Елисабетту, Земља је биће са којим она говори једни с другима.Представља своја вина као едукаторица својим ученицима: "Направим четири различита Вернацциа, а овај, Вернацциа Традизионале ДОЦГ, је најбруталнији! И тамо, црвени, Гарруло, је мало причљив, али ми се он толико свиђа као што је он. " Елисабетта Фагиуоли потиче из старе северне италијанске винарске породице, и наравно, овај виноград не користи ни пестициде ни енологе који дизајнирају вино на компјутеру: "Земља прави вино", узвикује Елисабетта, "а не винар! " Онда се на кратко руга моди тешких црвених вина: "Вина Тоскане су постала џемови!" Сипамо гарруло и брутално вернацциа и сатима слушамо Елисабетту. Следећег дана возимо се према Монтеспертоли, једном од осталих тосканских престоница вина, до наше следеће станице: Церталдо, седећи на врху брда и тако живописне тоскане, да је тешко подносити. На крову Палаззо Преторио налази се ламела од лима, на зидовима на којој се пале свјеже рестауриране фреске, а кућа Боцаццио, гдје је аутор "Децамероне" рођен, живио и умро, управо је побијељен. Међутим, у таквим селима као што су Церталдо или утврђено село Монтериггиони, тоскански нагон за хармонијом и грациозношћу туче конопце, а ја бих волио да се у овој идили дегустација вина, сеоских хотела и деликатеса у којима се јетра продаје у дизајнерским наочарама, разбијају.
А онда стижемо у село Цастел Сан Гимигнано. Паркирамо Веспу испред бара са избледелом заставом која виси испред врата. Бармен је у лошем расположењу ("Напокон одлучите, желите ли еспрессо маццхиато или не?"), А на кућном зиду стоји плакат који промовира музички фестивал и изгледа као да педесетих година никад није стало. "Музика за све" је испод постера. Заражени знак каже да је ова кућа Цаса дел Пополо: кућа народа, коју су некада радили радници. Супротно од жене излази из врата и спушта гаће на сталак за сушење, који стоји на средини улице. То су женске гаће. Огромне женске гаће.
Враћамо се на наше Веспе, преузимамо неколико друмских бицикала и опростимо Тоскани све, укључујући кобасице у дизајнерском стаклу. Докле год су овако даме доње гаћице објешене, Тоскана још није изгубљена. Музика за све!
Травел Инфо Тоскана
Цхианти на два точка. Овдје описани програм можете резервирати у Олимару: од / до Сан Гимигнано, 5 ноћења / доручак, 4 дана Веспа укључујући осигурање, путну књигу са савјетима о винаријама и приједлозима руте, од 425 еура по особи / двокреветној; свакодневно од марта до средине новембра (ввв.олимар.цом).
Винарије у Тоскани
Винарија Монтенидоли У срцу Тоскане, између Фиренце и Сијене. Увијек позивајте на дегустације дан прије, по могућности након 17 сати. Елисабетта Фагиуоли такође говори енглески и француски језик (Сан Гимигнано, тел. 05 77/94 15 65, ввв.монтенидоли.цом).
Винарија Цастелло Соннино Налази се у виногорју Монтеспертоли и вриједи погледати: Вински подрум се налази у подруму дворца. Од 1820. године породица Барон Алессандро де Рензис Соннино вино - Цхианти Монтеспертоли а посебно Сан Леоне од грожђа Мерлот, Сангиовесе и Петит Вердот. Вина, која су награђена и награђена од стране гурманског водича "Веронелли". Дегустацију вина ће водити сам Баронесса са највишим нивоом стручности и знања енглеског језика. Огроман мастиф мастиф Роса припада породици (Фатториа Цастелло Соннино ди Алессандро Де Рензис Соннино, Виа Волтеррана Норд, 10, Монтеспертоли, тел. 05 71/60 91 98, ввв.цастеллосоннино.ит).
Цастелло ди Ниппоззано Усред предивних чемпреса и маслина, на надморској висини од 400 метара, стоји ова некадашња одбрамбена тврђава из 1000. године. Данас се овдје производе и чувају црвена вина. Читаоци ЦхроникуесДуВастеМонде могу посјетити винарију по посебној цијени од 15 еура по особи, укључујући грицкалице и дегустацију вина (затворено од свибња до рујна у суботу послијеподне и недјељом, недјељом и понедјељком у преосталим мјесецима). Понуда важи до септембра 2007. године. Дегустација вина и посета подруму, молимо вас да се региструјете на енотеца.нипоззано@фресцобалди.ит или на телефон 00 39/05 58/31 10 50, кључна реч "ЦхроникуесДуВастеМонде". Упутства на Интернету: ввв.фресцобалди.ит/фресцобалди/ен/нипоззано_ен.свф
