Иконе стила: Стил није на продају
... нажалост не. Јунакиња-овисна певачица је исто тако мала икона стила као што је Мадона "поново открива себе". Све ове жене се много мењају. Термин икона стила у међувремену се злоупотребљава на инфлаторни начин јер оплемењује укус и одећу може бити тако изузетно уносно тржиште.
Али, за разлику од моде у којем се одећа најбоље каже, стил је као роман. Он жели да се чита и живи, да је видљив, стално изражавање. Попут човека који га измишља, стил је оригиналан, а када постане светски познат, његов творац чини икону. На икону стила. Мода у женама Ирис Аппле, Зандра Родос, Мари Куант или Барбара Хуланицки Иза лица и вањског изгледа увијек се може осјетити став: идеја коју те жене имају о себи, о свијету, је опипљива, ентузијастична, инфицирана. Они су инспирисали једну генерацију и више својом креативношћу и храброшћу да раде и носе оно што желе.
Барбара Хуланицки: "Мој живот је филм."
Барбара Хуланицки изумила је бренд Биба, али у ствари, марка није марила. Оно што је заиста било битно су биле замке. Став. Биба је био "животни стил" много пре него што је тај термин постојао.
Рођен у Варшави, Хуланицки је 1964. основао Бибу у Лондону као диспечер поште за веома јефтину моду. Са успехом. Брод се претворио у ланац бутика, а на врхунцу свог успеха Биба је била вишеспратна робна кућа, авантуристички парк са клијентима из роцк 'н' ролла '70-их и холивудске елите. Ради се о инсценирању.
У Биби је мото био: "Осцар Вилде иде Гламроцк". Продато је нојева перја. Росе воду. Сцимитар. Леопард принт ћебад. Хлаче од љубичастог баршуна. Еластичне хаљине у дужини пода од осликане свиле. Зрцало са златним оквиром. Бронзе херувими. Кинески лакирани намјештај. У излозима су биле фотеље за купце, тако да су могли да гледају пролазнике. Када су Бибине шминке биле плаве и смеђе. Нокти су љубичасти и црни. Жене су носиле антилоп чизме, мини хаљине и макси јакне. Све од Бибе. Биба је била продавница седамдесетих. Све је било дозвољено. Епохе и дисциплине: калиграфија и романтична књижевност, мистицизам и маниризам. Једини критеријум: тотална хармонија. У овој чудесној земљи, Марц Болан из Т Река, Јими Хендрик и Марианне Фаитхфулл осјећали су се као код куће као дјевојка из Манчестера која је сањала Авалон и јела еко-колачиће.
Када је Биба пала 1975. године, Барбара Хуланицки се преселила из Лондона у Бразил. Данас живи као дизајнер ентеријера у Мајамију. "Мој живот је филм", рекла је једном. Сама Биба је давно нестала. Њен животни стил је остао.
Зандра Рходес: "Не могу да поднесем да будем упоређена."
Дизајнер ципела Маноло Блахник се једном запитао о Енглезкињи Зандри Рходес. Није могао да схвати зашто би ставила њу и њен рад у исту пажњу. Блахник има добар разговор. Он не хода у својим пумпама. Али Рходес, који често изгледа као слика Василија Кандинског са ногама, увек је носио своју моду. И било је толико шарено да понекад можете да чујете боје пре него што сте их видели.
Али Зандра, рођена у Кенту 1940, никада није научила кројење. Уместо тога, проучавала је дизајн текстила, и док су јој пријатељи шездесетих замахнули и славили, Рходес је радио као манијак. И даље је заузета од шест ујутро до касно у ноћ. Тада су њихови обрасци и боје већ били радикални, динамични, нови. Само нико није могао или хтио радити с њом. Из нужде, Зандра је дизајнирала своју одећу, отворила своју прву продавницу 1969. са 1000 фунти, зајам од глумице Ванессе Редграве. Дизајнирала је дресове с отвореним шавовима који су асиметрично ослободили груди. Њене креације су имале рупе и биле су украшене сребрним ланцима. Дуго пре Версацеа, користила је сигурносне игле као накит. Она је била и прва која је ставила шавове. Силк је пресјекла. Хемс исецкан и пернат. Касније се то назвало деконструктивизмом. Њезина шминка изгледала је као насловница новог вала: блиједа кожа, јарко обојене, прецизно обојене боје, три обрве које се прелазе једна преко друге или уопште нису.
Када је амерички "Вогуе" 1978. написао да је Зандра Рходес краљица пунка, Вивиенне Вествоод и Малцолм МцЛарен били су прилично узнемирени јер је то истина. Граматика боја и облика била је шифра за њихов свет мишљења у којем су сви апстракти постали конкретни. То може бити мондена ствар, гест, као што је резање рупе у хаљини на правом мјесту.
Рходесовим старим моделима сада се тргује као сликама, њихова берба може коштати неколико хиљада фунти. Колекционари: људи попут Кате Мосс и Том Форда, али Рходесов стил није јучер. То је константна потрага за садашњошћу, за оригиналношћу, за сада. "Изгледам тако јер не могу да поднесем да будем упоређена са било ким", рекла је једном себи. Други тврде да је она "Елвенска краљица Госсен Боиса", "вилин коњиц", "кловн који изгледа као Велики Баријерни Гребен у напорном дану." Једном је открила како се најбоље носити с таквим људима: "Држите очи на бесконачном и чекајте док не престану да буље."
Мари Куант: "Одрасли су страшни, деца су слободна."
Године 1955. жене су биле финансијски зависне у Енглеској. Оно што су носили имало је за циљ да њихове мужеве буду срећне. Коначно су и они платили. Силуета многих жена у то време личила је на стиснуту у средњем балону: груди, осасти струк, карлица. Мајка је била секси. Жена је била мека. Тачка. За тинејџере, постојао је само један избор: изгледати као мали родитељи - чисти ужас, велшки студентица умјетности Мари Куант је рекла: "Ништа није било за мене, ништа није било моје."
Марија је хтела да буде другачија. Почела је дизајнирати своју одећу и отворила бутик у Лондону. Мери није имала појма о продавници, али се забављала. То је заразило клијенте. Куантс одећа је била као Мари: детињасто. Невин. Безбрижан. Била је то мода за мршаве девојке које су изгледале попут Петра Пана, само муштерије нису били дечки, него праве жене, што је овај нови стил учинило тако нечувено и нечувено секси.
Када је Квант изумио миницу у раним шездесетим, људи су одушевљено реаговали. И огорчени. Мушкарци су протестовали испред своје продавнице. Истина, уморна патуљачка побуна. Власт над гардеробом њихових жена одавно је изгубила мушкарце 1961. године. Жене су сада узеле пилулу, зарадиле властити новац и купиле оно што су им се свидјеле. Нису хтјели торту, хтјели су јести живот. И Мари Куант је била ту да је облачи. Сама је изгледала као мршави Бамби очима, била је креативна, ефикасна, паметна, храбра и слободна. Оно што су други мислили била је њена кривица. Попут Мари, њени модели носили су прецизне фризуре Видал Сассоон, прецизне и модерне као Мондријан, и дрхтаво су стајали на њиховим танким ногама попут уплашених фламинга. Ова поза од ногу је постала светски позната.
"Одрасли су страшни, деца су слободна и здрава", рекла је Мери Квант. Касније је извадила шминку од пола, лансирала козметичку линију и продавала прибор са својим логом, тратинчицом. Прије неколико година, 74-годишњакиња је од новинара питана зашто би и даље радила. Погледала је жену као да је мало будаласта и одговорила: "Али то је забавно!"
Ирис Апфел: "Волим носити све једни друге као шефови Наваја."
Када женски стил изгледа живописно, људи је називају "паун", "папагај" или "рајска птица". Ако је посебан, називају је ретком птицом. Њујоршка дама Ирис Апфел једна је од оних који су 2005. године пронашли њујоршки Метрополитан музеј, јер је изложба коју је посветила њој названа "Рара Авис", или "ријетка птица" на њемачком језику.
Кустос је желео да позајми само колекцију накита од јабуке Ирис. У разговору му је предложила одећу. Једна опрема се претворила у два, затим три, и на крају, половина 84-годишње гардеробе отишла је у масу - 82 модела, 300 купљених, истрошених и, пре свега, држаних 50 година. Изложба је била тријумф. Карл Лагерфелд је дошао два пута. Ралпх Лаурен јој је понудио посао. Фенди и Армани су тврдили да није било тако генијалног стила од Диане Врееланд, бившег шефа Вогуеа. Стил Ирис Апфел је једноставан: она носи свој живот.
Власник компаније за ријетке материјале, Ирис Апфел је путовала свијетом педесетих година прошлог стољећа како би пронашла тканине, ткалце и занатлије. Купила је накит од кораља, амбера, сребра и дрвета. Често је етнички накит био превелик и здепаст. "Дискретно није за мене, волим да носим све преко себе као шефове Наваја", рекла је једном. Купила је у Греенвицх Виллаге-у 30-их година, у Паризу 50-их година, на тржиштима у Истанбулу, Каиру и Маракешу, посјетила је дизајнере накита који су испоручили Цханел, Гивенцхи и Ст. Лаурент. Показала им је цртеже старих индијских накита и питала их могу ли их копирати, као лажне.
"Када неко каже: 'Узми мало мање'," каже Ирис Апфел, која понекад носи преко 20 наруквица на једној руци, "кажем," Додај још једну. "Ирис Апфел мијеша боје, ере и костиме земље као да нема времена, нема граница између светова, земаља, људи. Неки ово називају Мик 'н' Матцх. Други парадокс. Али њен стил није мешање, сама миксер, зато је не можете само копирати.Свака огрлица има причу, сваки наруквица долази однекуд, сваки комад тканине је нешто рекао. "Она погледа комад тканине и слуша конце", изјавио је њен муж. Сам Ирис Апфел то назива "индивидуална алкимија". Ко проналази ко је бачен на себе и има храбрости да и тамо остане. Чак и када људи почну причати о ретким и чудним птицама.
