Глациер Екпресс: Зима може бити тако лијепа
Можда је то пакао. Или небо. Без обзира гдје гледам, све је бијело. Свијет се окупао у јаркој свјетлости и изгубио је контуре, бришући границу између земље и хоризонта. Постаје мало затегнутија у мом прсном кошу, у исто вријеме сам потпуно фасциниран и не могу скинути поглед са бијелог ништавила - у средини сам ничега. А онда конобарица дође и сервира круг ракије, који се наслања на високи лук од боце до малих чаша на пладњу.
Зима може бити тако лепа
Сједим у Глациер Екпрессу, "најспоријем експресном возу на свијету", који повезује два швицарска зимска одмаралишта Ст. Моритз у кантону Граубунден и Зерматт у Валаису. Од 1930. године воз је прешао скоро 300 километара и траје седам и по сати. Седам и по сати мучења до преко 2000 метара, вијорећи се кроз тамне гудуре, возећи се поред бујичних планинских потока, пролазећи кроз кравље ливаде, гондоле преко 291 небодера и кроз 91 тунел и реже неокаљане снијежне површине. Седам и по сати у којима путници могу да уживају у читавом низу алпских активности без планинарења, без труда, и још увек могу да уживају у невероватној панорами четири хиљаде бачених у село овде у раскошним бројевима са својих седишта.
Глациер Екпресс је баш за мене
Чим сам први пут чуо за овај алпски пут, помислио сам: "Само за мене." Теоретски, волим планине, под условом да ме не изазивају превише. Док празним чашу, препознајем дрвени крст и ограду. Коначно, нешто пробија светлу белу површину. Пре пет минута смо изашли из тунела и стигли до највише тачке нашег путовања: пролаз Обералп на 2033 метра. Сада, почетком марта, овде нема ништа осим снега, никада раније нисам видео такве количине било где. Гута ливаде, стијене и Обералпсее и претвара крајолик у футуристички крајолик кроз који пролази наш воз. Врх снежног покривача је тачно на нивоу очију. Некако изгледа као крем пуњење дечијег млека.
Желео бих неколико ових пахуљица раније, у Ст. Моритзу, гдје сам провео два дана и ноћи прије мог великог вожње влаком. И зима је овде била мало топлија, а на дванаест степени чак и најпознатији луксузни ресорт не може да приушти гаранцију за снег. Иако, да будем искрен, снијег наравно није био разлог мог боравка у Ст. Моритзу. Хтела сам да уживам у миру планина и да видим хотеле у којима је Гунтер Сацхс пио шампањац са ЦхроникуесДуВастеМонде Бардотом шездесетих година. Округло језеро Ст. Моритз, где је у фебруару светска елита упоредила њихове крзнене капуте на трци коња Вхите Турф, дуж Виа Серлас, Ко оф Ст. Моритз, уз које становници колибе живе само 150 метара Отарасите се својих гигантских годишњих плата за неколико минута. Када сам стигао на станицу, возачи хотела са пет звездица су чекали своје редаре, ја сам узео такси. Осећај 30 метара до мог хотела "Стеффани" коштао је 22 швајцарских франака, прву кафу, коју сам донио у моју собу, пет франака екстра - само за довођење, и некако ми је било драго; Ст. Моритз ме је дочекао како сам замишљао: скуп.
Овај луксуз разочарава
Нажалост, такође је врло сива. Није било никаквог знака сунца када сам кренуо према језеру. Моритз се састоји од мало вишег округа Ст. Моритз Дорф и доњег дијела Ст. Моритза Бад. У међувремену, није било много лепоте, неспектакуларна, благо избледела архитектура 50-их до 70-их, само ме је "Цхеса Футура" звијезда архитекте Сер Нормана Фостера, стамбеног блока у облику бубрега на штулама, импресионирала. Замишљао сам да је луксузно место много лепше.
Када сам стигао низ језеро, било је готово магловито. Одозго кишица, одоздо ми је гурнула планинарске ципеле у блато, Фуркаунд, када се након неког времена Сееумрундунг лијево од мене одједном појавила "Бадруттова палата", била је моја одлука: кава и колач у топлом су понекад опуштенији од вјежбања. "Бадрутт'с Палаце" је луксузни хотел на лицу места, породица Бадрутт је измислила зимски туризам у Ст. Моритзу, да тако кажем. Оснивач хотела Бадрутт се 1864. кладио са неколико Енглеза да је зима овде у Енгадину бар тако лепа као и лето. Енглези би требало да покушају, ако им се не допада снежни Ст. Моритз, Бадрутт би покрио путне трошкове. Енглези су од Божића до Ускрса остали - Ст. Моритз је тако био зимско спортско одмаралиште, "Бадрутт'с Палаце" прва лука позивања за врхунски смештај.
Подигнута је и моја рецепција у хотелу, која помало подсјећа на реплику Неусцхванстеина у Диснеиланду иу којој апартман кошта 18.000 швицарских франака по ноћи: једна страница ми је послужила окретна врата, портир је игнорирао моје блатне чизме и давао Имао сам осећај да само чекам, у Витешкој дворани, конобар ме је одвео до друге најбоље табеле са крилима и погледом на језеро. Најбоља ствар око камина су, нажалост, окупирале двије младе америчке мајке, укључујући и четворо врло хип-дјеце и двије дадиље.
Цлаудиа Сцхиффер је скренула за угао
Уосталом, схватио сам да је овај хотел прави стереотип Ст. Моритза: врло плавуша, врло танке жене на врло високим потпетицама се спотакну поред мог стола, на рамена мека крзна, у рукама племенито испуњене папирне вреће Праде, Гуцци или Лоуис Вуиттон. Група од 16 година продала је време са Магнум боцом Таиттингер. Руска породица са осам чланова сместила се на другом крају хале за ужину и истовремено преобразила читаву групу места на приказани Сепарее. А онда су Цлаудиа Сцхиффер и њен муж и дјеца скренули за угао. Шта сам желео више?
О мојем ентузијазму у Ст. Ретко сам узимала укусније 3000 калорија.
Додуше, храна на глечерском експресу, која нам је била послужена пре сат времена, није била тако добра, али класична: Бунднер Флеисцх и Гесцхнетзелтес. Нажалост, он се више не служи у аутомобилу, већ на тргу, на крају крајева, али на крпеним ручницима, а прибор за јело постављен преко, тако да се не склизне. Али због хране не седим овде. Наш воз креће према Андерматту, а погон на точковима се спушта 600 метара у позадини. Ако је ишта изгледало као возови играчака, онда ова. Свуда око мене огромни снијегом прекривени врхови, у даљини неколико излетника који су гурали свјеже трагове у бијело. Облаци се разбијају и разбистравају чисто плаво небо - овде је све другачије него пре преласка Обералпаса.
Пошто је пејзаж био груб, када смо возили иза Чура поред Рхеинталсцхлуцхт са својим моћним каменим зидовима. Било је узбудљиво када смо прешли најпознатији вијадукт Ландвассер у Филисуру, између нас и громогласне воде на 60 метара дубине само овај уски мост и неколико камених стубова. Било је исцрпљујуће када смо возили 400 метара између Бергуна и Преде кроз само неколико миља кривина и спиралних тунела, видјеле смо Бергуна из три перспективе и наш стомак се осјећао као да смо на сајму. И било је узбудљиво, док смо се возили кроз долину Домлесцхг и покушавали да откријемо дворце и браве које се тамо држе у стенама. А сада постаје мрачно, јер се возимо у Фуркаундски тунел, који је дугачак преко 15 километара и захваљујући којем воз вози током цијеле године и зими не мора да се преда лавинама. Неки од мојих сапутника користе тунел за сна, мој сусјед банке ми говори о свом кратком боравку у Ст. Моритзу.
Она је из Чикага и проведе недељу скијања у Зерматту, затим недељу дана у Марбељи - брзи европски контрастни програм. Поносно ми показује своје ново јакно црвено скијашко одијело, које је купила у "Јет сету", Ст. Моритзу - који жели "праву" сњежну опрему, мора ићи тамо. Наравно, и ја сам био тамо, купујући након што сам коначно био други главни окупатор у Ст. Моритзу. Између осталог, пробао сам белу јакну од Блауфуцхс - био сам добар, али коштао сам невјероватних 3200 швицарских франака. То би ме далеко од писте, па чак и чињеница да уопште нисам скијала не би било важно. Продавацица је рекла људима који купују најмање две нове караване по сезони - да трце кроз место или кроз хотел. Скијашка стаза никада не би ушла у ове људе.
Након тунела Фурка, возимо се лежерно кроз долину Роне, брзо се успињемо на 125 метара и пређемо преко моста који не познајем. За оно што сам видио на овом путовању из Алпа, ходање није било довољно до краја мог живота. И све што седи, у удобној топлини, у удобном тапацираном намештају. Ипак, сада се радујем Зерматту. Нажалост, у погледу времена, Зерматт ми није много пријатељскији од Ст. Моритза. Сунце је одавно нестало када сам електричним таксијем преко Зерматта без аутомобила отишао до хотела "Ла Гинабелле". Планински врхови су у облацима, а ја сам разочаран: ниједан Зерматтов оријентир за мене, ни Маттерхорн да види. Али чак и ако ми је прави Маттерхорн једном ускраћен, тамо где је свеприсутан.У продавницама сувенира могу да купим комплетан намештај за кућу са планином: фрижидере, чаше за пиво, сњежне куглице, пепељаре, чајне пешкире, алармне сатове, прстенове за салвете, облоге за папир, постељину. , , Ограничио сам се на четири пуна нугата испуњеног Маттерхорнер-ом.
Шетам кроз село неко време, погледам Хинтердорфстраßе, својеврсни музеј на отвореном: Овде су старе фарме Валаис из 16. и 18. века, на каменим ногама, тако да не потону у снег. У то време то је дефинитивно било веома мало и уско и скромно живљено, што се више не може рећи за данашњи Зерматт. Хотел се протеже до хотела, скијаши насељавају улице, а ја полако пролазим кроз градске шетње и куповину. Почастим себе посјетом вхирлпоолом, након чега слиједи педикура у мом хотелу, затим посјет ресторану "Валлисерстубе". "Добар избор и оригинална швајцарска храна", мислим, док сам управо слетела у вјеројатно једини рибљи ресторан Зерматт. Веома апсурдно, али пошто сам гладан и зато што ме риба, домаћин Андреас Биелинг љубазно показује, стварно изгледа веома свјеже, остајем сједити. И бити награђени најбољом једином коју сам појела дуго времена. Када погледам многе слике - као што се очекивало - Маттерхорн на зидовима, добијам савет од другог госта за следећим столом: устани врло рано, онда имаш најбољу шансу да видиш Маттерхорна у свој његовој слави. ,
Глациер Екпресс до неба
У пола пет завршавам следећег јутра из ћебета. Када изађем из врата хотела, ваздух може имати степен, мој дах ствара мале облаке, а ја вучем мараму преко ушију. Али онда видим. Она стоји величанствено испред дубоког плавог хоризонта, а његов врх свијетли златно: Маттерхорн на излазу сунца. Барем сада знам да је путовање са Глациер Екпрессом било вредно, јер је то јасно небо.
