Иза нашег времена
Када месец залази, први гости еко-одмаралишта "Адрере Амеллал" одлазе. Зато што вожња кроз пустињу у Каиро траје осам сати.
Човјек не живи у пустињи, један прелази преко њега, зове се Бедуиненспруцх. Само су га оазе ставиле ван акције: та изузетна места заостајања, која су зрачила светом фасцинацијом још од најранијих људских дана. Вртови у којима вода увијек тече већ се спомињу у арапским описима раја - пронаћи их је потребно жељно авантуре. Оазе никада нису биле иза угла.
За Сиву, најудаљеније од ланца оаза дубоко на западу египатске Сахаре, ово се и даље примјењује. Караване камила требало је 19 дана раније на најкраћем путу кроз пустињу Каиро. Данас путовање у други свет траје осам сати. Из Каира возимо готово равно на запад, искључујемо се након пет сати, након још три пута. Тада се крајолик нагло мења. Као да је дизајнер сцене заменио тапете испред прозора аутомобила, пустиња пустињска пустиња уступа место наранџасто-црвеном спектаклу ветром изрезаних стијена. Прво подножје Великог пјешчаног мора Сахаре, које се протеже одавде до далеко у Судан. А онда, као што је приметио каприциозни сликар у пејзажу, изненада богати зелени: маслине, палми, високи и јако натоварени, сведоче о подземном богатству. Овде има воде, пуно воде.
Дио рајског врта усред пустиње.
Граница са Либијом удаљена је само 70 километара од Сиве. Све до 20. века, Сиви су се опирали грађанима Египта, први поплочани копнени пут у овај удаљени угао, насељен више од 10.000 година, изграђен је осамдесетих година. Осамљеност која се данас показала изузетно корисном.
На цести видимо прве куће из Керсхафа, мјесну мјешавину глине, сламе и соли, помијешане по старом рецепту са трајним природним цементом. Још неколико километара преко шљунка, поред магараца, где човек седи напред и иза њега жена, заклоњена у шареној извезеној хаљини, у воћњацима и маслиницима, лежи пред нама у поподневном светлу: Адрере Амеллал, бела планина , након чега се назива вероватно најнеобичнији хотел у Египту. Где хотел звучи профано за оно што очекујемо.
Из луксуза једноставности: свеће уместо сијалица
Наредних шест дана нећемо окренути кључ, додирнути новац, упалити свјетла. У вечерњим сатима пратит ћемо свјетлост бакљи које освјетљавају пут до мјеста гдје се свакодневно мијења вечера од три слиједа. Такође ћемо вечерати, туширати се, спавати уз светлост свијећа, јер се "Адрере Амеллал" препушта храбром луксузу: на цијелом подручју нема струје.
Свесна посвећеност једноставности, уметности живљења бедуина. Климатизација? Зашто, ако можете подесити прозоре тако да ухвате северни ветар. Телефон, ТВ, Интернет? Гости долазе овамо да испадну из времена.
У подножју ове планине почео је нови живот, каже Моунир Неаматалла, човек који је измислио и реализовао рај на обали Сахаре. Инжењер и пословни консултант из Каира је 1996. године први пут дошао у Сиву - и одмах се заљубио у земљу између Берг-а и Салзсее-а. Из неколико десетина породица купио је земљиште и уз њихову помоћ изградио 34 куће у традиционалном сивском стилу, ансамбл попут старог берберског села.
Сунце у пустињи Египта даје фестивалску представу
Овде се опушта ауторка Сусанне Фисцхер.
Стижемо тачно у право вријеме, у пет сати послије подне сунце залази преко Сиве на фестивал за чула, то је вријеме дугих сјена и меких контура. Ово светло! Ухватим се да мислим да Ралпх Фиеннес из "Тхе Енглисх Патиент" мора да скрене иза угла, толико се сећам боја, неба, расположења филма, у последњим данима Другог светског рата у Каиру и Западни Египат игра. (Чињеница да је Јулиетте Биноцхе, једна од главних глумица, заправо живјела у "Адрере Амеллал", сазнајем само дан касније када се возим кроз пустињу. Уместо тога, Андре из Јужне Африке нас води; Уз каки хлаче, бијели турбан и штап за ходање, помало ексцентрични хотелски менаџер изгледа као да га је експедицијска снага оставила у Сиви у прошлом стољећу. Андре нас води до наше куће. Двије собе једна насупрот друге, воде на малу терасу с које гледамо на једну страну великог сланог језера и палми, с друге на Столну планину.Стављам одећу у изрезбарени дрвени сандук који замењује ормар, и перем прашину са улице у купатилу од природног камена уз светлост свијећа. Напољу, мушкарци у бијелом клизили су тихо кроз сумрак, постављајући отиске стопала бакљи и уљних лампиона, а на једној од горњих тераса ускоро је запаљена логорска ватра из маслиновог дрвета.
Коктел сат. Гости долазе са свих страна, прате стазу бакљи, насељују се уз ватру или изнутра у бару осветљеном стотинама свећа, а са шкотским вискијем и маслинама из локалне производње сусрећемо Сузи и Јереми из Швајцарске, они су као и ми управо су стигли, заправо страствени рониоци, али су за овај празник послали инфекцију средњег уха у пустињи. И срели смо Самира и Леилу из Либана, од неколико дана тамо и већ у опијености пустиње. "Морате сутра с Абдаллахом", каже Леила, "он је кључ пустиње, води вас срцем."
Пре него што падне ноћ: небројене лампе осветљавају путеве у хотелу "Адрере Амеллал" за госте.
После неколико пића, корисни бели ум нам говори да га пратимо. Поново пратимо бакље, уз степенице, око два угла, кроз уски ходник - онда стојимо у округлој соби са четири свечано постављена стола. Испред нас је сребрњак и канделабра, изнад нас: звезде и планинска табла која светлуца на мјесечини, вечерамо под отвореним небом као у бајковитом дворцу отвореном на врху. Три јела са салатом и поврћем из нашег органског врта, пирјане јагњетине, соуффле-а са датумом, само вино долази из далека, из Европе, света који осећамо после два сата у Сива већ узбуђени као и обично са срећом у другој недељи одмора. Ноћ лебди изнад нас тако тихо да мислим да могу да чујем звезде. "Макс," кажем мом сапутнику, "ово мјесто је опасно, очаравајуће након само два сата, како ћемо се икада вратити у Каиро?"
Наш свет овде не постоји
Чак и Сива, мјесто на другој страни сланог језера, на које се ујутро распадамо након шипака, јогурта, палачинки, круха пећи и домаћег маслиновог џема, још није сасвим из нашег свијета. Још увијек постоји чајник, новинар села, који обавјештава о датумима и цијенама маслина, најављује рођења и смрти, извјештава о изгубљеним животињама и позива на молитву током мјесеца поста рамазана. Свако може тражити од Боаба, локалног дневног листа, да му нешто најави у мјесту, плаћа га село у датумима и маслинама. Ипак, када раде у башти, удате жене носе свој Тарфоттет, шарено извезени памучни огртач, преко ступа поред капије - сигнал да само њиховом човеку је дозвољено да уђе. Још се говори о Сивију него о арапском, берберском дијалекту, сличном оној берберских у Мароку, Либији и Алжиру, одакле потичу становници Сиве.
На брду на коме лежи чувено пророчанство Амуна, каже се да је Александар Велики признао ништа мање од божанског порекла у 331. пне и пророковао светску доминацију. Негде у пустињи, читава перзијска војска је једном нестала без трага. А у селу, жене кажу да су некада морале да ходају далеко да се перу, тако да не загађују бунаре. Уместо сапуна који нису постојали, опрали су се блатом, великом радном снагом. Данас постоје машине за прање веша, такође у Сиви. А између још увијек распрострањених колица с магарцима, све више и више мотоцикала направљених у Кини ужурбано круже.
Тежак за жене
Као што је парадоксално као што се Сива појављује путнику, живот овдје је био толико напоран за жене. Али највеће промене које је Сивас применио на њих. То је радионица нашег хотела, Адрере Амеллал, у којој младе жене везују драгоцене тканине и постељину - мала револуција за конзервативно берберско село, где жене традиционално раде само код куће и пре само неколико година су се венчале у десет или дванаест година. , "Пажљива промена" Моунир Неаматалла назива покушај, користећи традицију - многи стари занати били су скоро заборављени у Сиви - да би се отвориле нове могућности за жене у селу, а да их се не би сматрало уљезом.
Сива жене продају домаће пешкире.
Наравно, девојчице још увек морају да одустану од посла чим се вежу за своју породицу. Ипак, женама није дозвољено да разговарају ни са ким на улици, него са својом, тако да човјек мора обавити све куповине. Али, када је Мариам, једна од девојака у радионици, рекла да је њена мајка ожењена са дванаест година и никада није зарадила новац у животу, а сада има преко 20 година и још увек је сама, а родитељи се не журе да је ожене Пошто доноси новац кући, то је тихо али чујно пророчанство промене.
Као нови банкомат у Сиви, једини у кругу од преко 300 километара.И око јединог великог трга у Сиви, многих нових ресторана и штандова са храном у којима туристи још увек могу да кушају локална јела за врло мало новца, као што је Елхооги, мешавина датума, јаја и уља уз доручак, или Махсхи, са Лук, месо, парадајз и мало пиринчаног лишћа.
Међутим, Сивина кухиња, жене у селу се жале, није оно што је некад било. "Свако јело смо кухали свеже, све што смо овде јели, а мало ко је требао доктора", каже Хабиба Талкан, најстарија жена у Сиви. Колико је стара управо она, чак ни њене кћерке не могу рећи, "преко стотину", увјеравају их. Њена најмлађа праунука Фатима има 13 година, а један од њених зета ради преко језера у "Адрере Амеллал" - али ниједна жена у породици никада није видела хотел.
Пустиња је као уметничко дело
Непријатељство бескрајних пустиња по цијелом свијету оставило је Сиву много дуље него другдје, као и увијек. Али парадокс оазе такође значи да чак и овдје пустиња губи своју опасност. Наравно, чуо сам за "магију пустиње", али то је била апстрактна идеја, слика храњена сликовницама и документарцима, дводимензионална, без мириса или температуре. Док не одемо поподне. Са Абдаллахом, који познаје сваки кутак пустиње и чак се враћа ноћу, без путева и без ГПС-а. Док се бела светлост поподнева претвара у благу и наранџасту, свет поново добија контуре. И какав свет: ивице дина су обојене као четкица, уметничко дело које покреће ветар сваки дан, сваке ноћи, а сада сјаји у фино дипломираним тоновима топлине.
Увек у покрету: дине лутају, формирају пешчане планине и долине.
Пустиња је увек у покрету, па чак и ако изгледа беживотно и празно, она врви од живота. Ту и тамо откривамо трагове, лисице шапе у песку, карактеристичну стазу чегртаљке бочног намотаја, која извлачи симетричне лукове у песку. Имају имена, дине, у зависности од њихове форме и конзистентности: Барцхан, Сиф, Драа, Рхоурд, у облику ветрова који се називају сироццо, кхамсин или харматтан - свако име обећање прошлих, авантуристичких времена.
Абдаллах вози до ивице вертикалне дине, нагло се зауставља - као да би могао да стане баш на време - и онда, праћен малим криком са наше стране, храбро вози у понор. Наш страх је био неоснован, џип благо клизи низ падину, а на 100, 120 километара на сат наставља се у равници према следећој дини.
Сузи и Џереми из Цириха, као страствени рониоци, нису у свом елементу у пустињи. И још увек разнесена. Када Сузи пронађе и фосилизиране гранате, осећа се као да јој је рај показао да још има мора. Није плава, већ наранџаста, није мокра, већ сува - али једнако слободна, без граница и оштрине. Налазимо се на дну земље, тзв. Каттара депресији - и осјећамо се сјајно. Сваки дан возимо се у пустињу за поподневни чај и залазак сунца, ритуал који ће бити врхунац дана за мене. Абдаллах је запалио ватру за чајну воду, коју је прокувао у претученом чајнику. Са 15 година, каже, 1969. године први пут је напустио Сиву и отишао у средњу школу у Маши Матрух на мору. "Плакао сам цијелу ноћ", сјећа се он. И ускоро се вратио. Никада не одлазим
Путне информације за пустињу Египта
Најбоље време путовања од децембра до фебруара, током дана пријатно 21 степен, увече само десет до дванаест степени.
Долазак преко Каира (Летови, нпр. Луфтханса од око 300 еура), настављају са возилом са возачем (око осам сати, 160 еура / пут). На пример И Цар Рентал Сервице, Магди Расхад, 53 Моуз Ел. Давла ст., Каиро, тел. 0020/112 02 09 24, ицаррентал@гмаил.цом
Тхе аццоммодатион у "Адрере Амеллал" у оази Сива кошта 335 еура у двокреветној соби, укључујући оброке, пића и излете (резервација преко нлехзам@еки.цом.ег или рнессим@еги.цом.ег)
Додатне информације на ввв.адререамеллал.нет, ввв.сива.цом, ввв.еки.цом.ег Добар водич: "Египат" из Думонтове линије Труе Травел (22,95 Еуро)
