Велс: знаменитости у зеленом
Име места изгледа као да неко у Сцрабблеу жели да се отараси свих слова: Лланфаирпвллгвингиллгогерицхвирндробвллллантисилиогогогоцх. Име је најдуже и најтеже изговорити у Велсу, али 13-годишњи Билли глатко прелази преко његових усана. Опет нам изговара чудовишну реч. Хајде, пробајте у порцијама! "Цханвар поцхвингар гогерисцх ..." - безнадежно је.
Драго нам је да барем знамо име града у којем се налазимо: Цаернарфон, говорио је Каирнарвон, обални град на сјеверу Велса. Са добро очуваним градским зидом који захвата сплет средњовековних уличица. Са импозантним дворцем који има 13 кула - иу којем је сваки син првака енглеског краља назван Принц од Велса, а тиме и британски наследник престола.
И са пријатељским локалцима као што је Донна Гоодман, мајка Биллија, која тренутно служи велшку: јести говедину са шаргарепом, пастинак и кнедле.
44-годишњи туристички водич је створио мрежу људи који позивају госте на обитељску вечеру. Да пронађу укус у Северном Велсу. Зато што регион има више да понуди него зелени пејзаж и скоро двоструко више оваца као становници: дворци, вртложне реке, парни возови. Вицториан сеасиде ресортс. И "ир хен иаитх", древни језик који је вероватно настао у 6. веку, чинећи га вероватно најстаријим у Европи.
Пошто су Велшани изгубили своју земљу Енглезима, овај језик је постао њихов дом. И нису им дозволили да их одведу. Не када је енглески постао службени језик 1536; не када су 1870. школски системи били уједињени. Језик је брањен. И за то, дала је велшанцима осећај припадности, идентитет. Данас, око 750000 људи може говорити велшки; један од њих сада седи са нама за столом покушавајући да нам језик учврсти једном речју:
"Лланфаирпвллгвингиллгогерицхвирндробвллллантисилиогогогоцх," понавља Билли. Срећом, а можда и из сажаљења за туристе попут нас, велшки такође имају скраћеницу за име мјеста: Лланфаир ПГ И у водичу налазимо пријевод на њемачки: Црква Св. Марије на језеру бијелих стабала љешњака на брзом вртлогу на црвеном. Грота цркве Св. Тисилија. - Изгледа да је велшки и један од најпрецизнијих језика на свету.
Када се возите широм земље у Велсу, небо се претвара у велико позориште облака: чудовишта од сивог облака која се шуљају уз плаву позадину изнад нас. Лов на небо. Тешко је, изгледа да се приближавају ближе брдима, као да желе да нас сломе. И као произвођач буке, киша шишти са велшком говорном кућом ББЦ Радио Цимру од ауто радија до опкладе.
"Наша киша," рекла нам је Донна Гудман пре него што се опростила, "је сочна, секси киша, а не очајна енглеска капљица." Вријеме је тамо, било да је то угодно за Велшане или не. Дакле, почели су да га третирају као каприциозног пријатеља који је узет онакав какав је - и чија је мода понекад чак и наговештена. Једноставно су пустили да се влажност ваздуха одбије.
Као млади пар који се срећемо док ходамо планинама Бервин до језера Вирнви: носећи Бермуду и Веллингтон чизме; украсе хлаче и ципеле за планинарење, немају кишобран, нема капуљачу. "Тако смо навикли на то", каже она, а киша јој црвеним коврчама удара у махан талас.
Овце пасу равнодушно у влажној вуни на Рхиваргор Фалл-у. Онда смо коначно на језеру. Тамо где је језеро Вирнви није природно језеро, већ резервоар за воду за пиће око 80 километара удаљен Ливерпул: пре 120 година, зид, иза којег су се заглавиле осам малих река и село Лланвддин, био је највећа камена брана у Великој Британији. У хотелу "Лаке Вирнви" уживамо у погледу на воду, у којој се налази светло сиви торањ са бакрено-зеленим кровом: То је чеп у великој кади, у њему је сито преко цевовода за Ливерпоол. Али сада, окружен маглом, чини се очаран - као да је био смештен само између шумовитих планина, тако да Рапунзел има летњу резиденцију.
Затим следећи чин почиње у великом театру облака: Неколико ластавица лети високо на небу изнад лимене сиве воде. Чудовишта од шкриљаца, која су се управо ту борила, исцрпљена су. И у празнини која настаје између њих, сунце излази.
Гост у надреалном сликарству
Залив Тремадог лежи пред нама у топлом, меком светлу, пошто га уметници воле.И као људи на слици, изненада се осећамо - у надреалној слици: Два немачка туриста стоје у италијанском рибарском селу, које је уметник уградио у велшки пејзаж. Кампанил се уздиже преко медитеранских кровова. Можете видети куполу флорентинске катедрале. Пиазза са фуцхсиас и каменим ружама. Фонтане, статуе, ступови и медитеранске биљке као што су палме и олеандри.
Наслов уметничког дела, од којег смо одједном постали део, је Портмеирион. Уметник који га је створио био је Сир Цлоугх Виллиамс-Еллис - и он је испунио свој велики животни сан. Године 1925. велшки архитекта купио је рт у овој ували, заједно са викторијанском ладањском кућом са обраслим парком. И инспирисан италијанским градом Портофино, почео је да комбинује британске зграде са италијанским.
Оно што је било супротно његовом сну, брзо се прилагодио, као стабла тисе, коју је савијао жицом у облику чемпреса. Није одмах прихватио ограничења: зашто не би италијански трг био окружен јонским колонама, које су пак украшене сијамским плесачима у храму? Зашто једноставно не угради стари брод у зид обале?
Док шетамо до сундовнер-а на тераси дворца на плажи увече, морамо да га замишљамо невољно: како је устао као врло стари господин у Кницкербоцкерн и Цанари жутим чарапама за колена радницима на скели. Тамо су улазили зидови, на којима су изгледали прозори. Неумољиво је свој сан уносио у стварност мало по мало. Вриједило је: Портмеирион је једина ствар по којој је Сир Цлоугх Виллиамс-Еллис постао познат.
Представљени су Иоркци из Ерддиг Халла и њихови слуге
Нежна киша тингује по прозорима дворца Ерддиг Халл на периферији Врекхама. Капље са липе у башти. Врен баца своје песме у небо, гласом гуске. Улазимо у дугу зграду од опеке кроз улаз у слугу као што је некада био штаб, поред столара и ковача, клаоница и двориште; Стаја, веш, пекара. То се наставља, поред кухиње са столом са рукохватом и патентом за печење испред отворене ватре.
Тек тада ћемо се коначно приближити величанственим апартманима, које је 200 година насељавала породица Јорке. Јорчани нису само имали навику да позивају све мушке чланове породице Филипа или Симона, већ и посебан однос са својим особљем. Због тога нас данас пилотира улаз у службу.
Зато што су слуге имале стално место у готово свим палачама. Медјутим, место у историји, правило им обично не даје - радије дозволите да и даље бесмртно уносите своје љубимце у галерију предака. У Ердигг Халл-у, међутим, ствари су биле другачије: када је један од Иоркових, Пхилипа, приказан око 1780. године, дошао је на идеју да и његове слуге буду осликане.
И тако је успостављена дугогодишња традиција: генерације Јорка су писале од тада о песмама и дневницима о свом особљу и пустиле га да га прикажу.
Сада нас гледају са зидова, достојанствено, држећи у рукама обележја њиховог свакодневног рада: Вилијам, ковач, Џек, чувар лова, Јане, служавка. Старије даме из Натионал Труст-а воде туристе, причају анегдоте о некадашњим временима десетак пута дневно са неизрецивим ентузијазмом. И како последњи Јорки, опет Филип, више није могао да прими зграду; и на крају га предао Националном поверењу. Он га је обновио - тако да данас можемо да кренемо на пут кроз време у свет слугу прошлих дана.
Две девојчице, Амбер и Дили, седе на малом зиду на тржници Лланфиллин, лименке пива у рукама, њихова коса шарено пругаста, чизме попрскане блатом. Они се надају да ће их неко одвести последњи пут до И Долидд Воркхоусе. У викторијанској радној соби некада су били сиромашни, стари и нелегитимни. Данас су обе девојке платиле по 40 фунти да би слушале музику и плесале у блату три дана: од 2004. године одржан је тродневни фестивал. "Најсвестранији, пепи фестивал у Велсу," обећава почетну страницу, уз живу музику од народног до рока до ска, кабарет шатор и велики простор за децу.
Догађај је "зли", рецимо и Амбер и Дилли, тако стварно кул. Да је потпуно кишна; да људи кампују у омекшаном пољу - није важно! Расположење је "зло", блато је "зло". "Дођи са мном!" Као не-велшки, нажалост нисмо погодни за вруће блато. Али шта је, до ђавола: Искусили смо секси кишу и велшке кампаниле; и ако је потребно, сада можемо да питамо без муца за пут од Исбити Иствитха до Исбити Цинфин. Ако бисмо морали измислити велшку пословицу, његов превод би био: Валес је зли.
Велс: знаменитости и информације
Хотели, планирање руте и много других корисних савјета и многих адреса које можете добити о: - Посјетите Валес; Брунел Хоусе; 2, Фитзалан Роад; ГБ-Кардиф ЦФ 24ОУИ; 00 44/29 20/49 99 09; Факс 29 20 48 50; ввв.виситвалес.де - Висит Бритаин; Бритисх Натионал Тоурист Боард; Доротхеенстр. 54; 10117 Берлин; 018 01/46 86 42; Фак 030/31 57 19 10; ввв.виситбритаин.де
Резервишите савете за Велс и његове атракције
- Бритта Сцхулзе-Тхулин: "Валес", издавачка кућа "кнов-хов" путовања, 19,90 еура Туристички водич пружа детаљне информације о земљи и њеним људима, он такођер даје приједлоге за разгледавање и планинарење, описује најљепше пубове у регији, садржи бројне савјете и опсежног дијела карте. Практични додатак: велшка имена места у фонетској транскрипцији. - Бритта Сцхулзе-Тхулин: "бесмислица, велшка ријеч за ријеч", издавачка кућа за путовање, 7,90 еура што је мање могуће бизона? и даље разговарати са велшком на њиховом матерњем језику. Вербални преводи такође помажу да разумемо структуру језика. Књига за свакодневна путовања? и кључ срца локалног становништва!
Велшки за почетнике: Ценедл хеб иаитх, ценедл хеб галон. Народ без језика је нација без срца.
Цанмол ди фро а тхриг ино. Похвалите своју земљу и живите тамо.
Гвелл фи мвтх фи хун на пхлас аралл. Боље од моје куће него од палаче друге.
Бедд а вна бавб ин гидрадд. Гроб чини све исто.
Гвелл дигон на гвледд. Доста је боље од забаве.
