Још једна чаша луке, Сенхора?
Сенхора Малхеиро нас поздравља са многим кишобранима и још више изговора испред вањског стубишта њеног имања Цаса дас Торрес. "Ох, жао ми је тебе - крајем маја и нема сунца. Посљедњих неколико тједана било је тако вруће." Није ме брига. Свиђа ми се када је мало хладније и волим кишу. Моје бриге су другачије природе. Путовање са мном није лако. Морам то да признам. Не зато што сам ћудљив или болестан, већ зато што могу да поднесем одређене ствари веома лоше, штедне сијалице у ноћним лампама, на пример, страшне тапете и клаунови изнад кревета, пластичне баштенске столице. Зато увек имам са собом комплет прве помоћи са свећама, плахтама и платненим салветама. Опет. Али овога пута ствари треба да буду другачије. Путовао сам у сјеверном Португалу, враћајући се у предивна имања с приступачним собама. Откад сам био "комплет за хитне случајеве" скоро неугодно.
Сенхора Маргерида Малхеиро, округла, мала и паметна, показује нам собе за госте. Бреатхе. Све у реду. Велика балконска врата, дрвени капци на прозорима, зидање умјесто тапета, неколико драгоцених намјештаја. На гардероби је бокал од лучког вина, колача и цвијећа из врта. Добродошли у Португал. Нема вечери за вечеру. Кува "само када мало знате", каже категорично хостеса. На крају крајева, она препоручује свој омиљени ресторан, на самој ријеци Лими.
У сред раја
Дворци у Португалу су као њихов поглед: прелепо
Увече се небо отвара. Понте де Лима лежи пред нама и очарава од првог тренутка. Мали средњовјековни град са калдрмисаним улицама, кривудавим кућама, бројним ресторанима, прекрасним трговинама обућом, ту и тамо винотека. Од пјешчаних обала Лиме, камени пјешачки мост из римског доба води на другу страну, а цвјетајуће баште се спуштају до воде. Прва чаша вина, јака црвена од Минхоа, зелене провинције коју путујемо. Једемо салату и пилетину, једноставно и укусно. За национално јело Бацалхау још увијек недостаје храбрости - у сланом бакалару, који се може припремити на 327 начина и мора бити 24 сата у млијеку или води. Зли језици кажу да и он може остати тамо.
Буђење у овој тишини је барем једнако лепо као и заспати. Из бијелог ушкробљеног јастука, поглед пада кроз лук кутије преко базена у широки пејзаж. Шетамо кроз врт. Боугаинвиллеа грмље са ружичастим цветовима, стаблима мандарина, винова лоза. Непосредно у кући води пут ходочашћа у Сантиаго де Цомпостела у сјеверној Шпанији.
"Цаса дас Торрес" је велика палата из 18. века са најфинијим кухињама: црни и бели камени под, дрвени сто, терацо, велики отворени огњиште. Сенхора кува кафу и прича. "Седам генерација, ова кућа је припадала породици, да би се то коштало новца, много новца, прије 30 година нисмо се чак ни купали." Она заврти очи.
Спашавање је донело туризам. "Влада нам је дала новац да бисмо могли обновити наше домове. Услов: Морамо их отворити странцима." То је добра идеја, кажемо. "Да", каже Сенхора Малхеиро, "то није никога учинило овдје, мој муж је био ужаснут, али сам одмах био узбуђен, и овдје у Минхо, знате, жене имају моћ." Она се смеје. "Ми смо стубови друштва, разумете ли?"
Лако је замислити како се за њу и њу појавила нова, непозната година, али не и лоша. Од 1982. године, Малхеироси дијеле своју кућу са гостима - као и многи други племићи, који су покривали трошкове одржавања своје имовине изнад главе. У организацији "Соларес" удружили су се и понудили туристима собе са породичном везом уместо телевизије и мини бара.
Што је руралнији, то је Португал више симпатичан
Шарм власника је индивидуалан као и куће. Брзо сазнате која правила се овде примењују, ко има право гласа у домаћинству - и да је Алгарве врућа тема. "Зашто увек желиш да идеш у Алгарве?" Сенхора Малхеиро одмахује главом. "Овде је све!" У праву. Чак и плаже, али их не требате, јер за пливање постоје ријеке са својим широким, пјешчаним обалама.
Возимо се на грбавим путевима, на чијим зидовима цвате цвијеће, ливаде с маковима, опет и опет винове лозе. На малим пијацама покушавамо са Натасом, тарталама од лиснатог тијеста испуњеним кремом од ванилије. Што је више рурално, то све постаје све сличније, укључујући и цене. Еспрессо кошта 70 центи, чашу вина само један евро.Долазимо кроз успавана села, усред којих, одмах поред цркве, жене стоје уз камене лонце и праве своје рубље: "лавдоурос публицос", јавне праонице.
Само неколико миља даље у другом свету, Цонде Францисцо Цалхеирос нас поздравља великим гестом на свом имању Пацо де Цалхеирос. Изгледа као Луј КСИВ у Блазеру, а његова кућа свакако може проћи као замак на Лоари. Испред улазног портала налази се старински аутомобил, од којег је једнако узбуђен као и његове перголе, терасе и себе.
Подневна врућина трепери. Гроф објашњава. "Базен је мало виши, знате, не желим да гледам у модерно достигнуће у кући из 17. века." Тениски терен и базен су стога изван видокруга. Они нису тако ружни и имају - наравно - панорамски поглед на вртове у долину Лиме. Седнемо, собарица доноси бело вино, маслине, саламе, фарме и хлеб. "Вечера се једе у Витешкој дворани", најављује Цалхеирос. Ако си само пар, можда мало усамљен? Ако је потребно, гроф једе са само. И волите да испричате неке породичне приче док једете.
Недостаје нам витешка дворана. Желимо да одемо у Барцелос, средњовјековни град са жидовском четврти, познатом по свом тржишту. Огроман је и рај за обожаватеље. Можеш се окупати у крему од ваниле. Осим тога, фармерке у прегачи и гуменим чизмама продају парадајз, тиквице, кромпир, лук.
Вратимо се на сеоски пут, почињемо да сањамо, наше главе још увек пуне слика из долине Доуро, дома луке. Као што река вене свој пут, пролази поред ливада, валовитих брежуљака и падина винограда, светлуцавих на сунцу.
Али стварност је опет брза. Одједном небодери, железнички мостови, громогласан саобраћај. Билборди. Град Гуимараес је дио УНЕСЦО-ве Свјетске баштине. Прво се пита зашто. Из чисте беспомоћности губимо пут, полицајац нас води до старе градске језгре, и хвала Богу поново је лијепа. "Обригада" значи хвала, морате то запамтити. Остало је пантомима.
Одмах испред, у башти дворца Пацо де С. Циприано, 72-годишња Марија Тереза де Соттомајор извлачи воду из бунара. У једној руци може залијевање, на другом унуку, залити грмове цвјетних олеандера. Носи елегантну хаљину и златни накит, њен француски звучи предивно мекано, али можете да погодите њен изглед: Пажљиво, жена је генерал! Њене кћерке Исабел и Тереза изгледају као касне 20-те, али у раним 40-им и неудатим - веома необичне за португалске стандарде. Током шетње у шуми, један од њих нас поуздава: "Ја сам незапослен и мој пријатељ живи у Алгарвеу." Шта је горе?
Ту је и господар куће, али то није битно. "Мој муж је, наравно, био против туризма", каже генерал. У међувремену, можда је Дом Јоао Алмеида такође веома срећан због компаније на вечери. Гости доносе новац и живот барокној колиби. Ту је и супа од поврћа, поред луке нека врста националног светишта.
У пет сати ујутро нас курац буди. Нема везе. Пада киша. Није важно. У кухињи, поред великог отвореног камина, постављен је стол за доручак: руже из врта, кроасани, домаћи џем од брескве, сир и шунка. Размишља изнутра и извана. Сунце? Ионако је лоше за кожу. У кући која постаје ужурбана, најмлађи унук треба да се крсти данас - у капели у кући. Готово све племићке породице имају једну. Исабел је зове "дневна соба Бога".
Храна је као у "кући на Еатону"
У суботу увече. Химне звуче преко долине. Мај је месец маријанске побожности - он се моли, али пре свега слави. Провалници нас прате према Трасосмонтесу, у "Цаса до Цампо", бијели дворац из 17. стољећа, познат по својим камелијама, најстаријим у Португалу. Породица Меирелес се бринула о њима већ генерацијама, а када процветају, кућа постаје место ходочашћа. Удобно и достојанствено је ту, али још увијек постоји опуштена атмосфера. Само са храном, као у "кући на Еатону". Одушевљен сам, то је тада била моја омиљена серија! Особље је при руци са сваким оброком, постављеним у уштирканим блузама и сукњама од фино пругасте тканине.
Следећег дана седимо у кухињи са породицом Меирелес. Ту је печена говедина, печени кромпир и "пата негра", нутти португалска шунка за коју се свиње хране жиром. Чаше за вино се поново напуне чим су празне. Сада се чак усудимо на дубоко пржени Стоцкфисцхбаллцхен. Габријела кува, њен муж објашњава како се то ради. Центар одбора, како би могло бити другачије: мајка. Из онога што она каже, не разумемо ни реч - стара дама говори само португалски. Али њен осмех влада овим малим светом.
Превоз путника
Све представљене виле (и још много тога) могу се наћи на ввв.соларесдепортугал.пт.Куће које припадају "Соларесу" могу се резервисати преко специјализованог туроператора Олимар у путничкој агенцији или на ввв.олимар.цом. Ноћење у двокреветној соби са доручком износи 60 еура. О Олимару се могу поставити и други путни модули. На примјер, Фли & Дриве (лет и Еуропцар најам аутомобила) од око 900 еура по особи / седмици. Телефонски број Португал: 003 51
Боок савета: - Јурген Строхмаиер, итд .: "Сјеверни Португал", Мицхаел Муллер Верлаг, 15,90 Еуро - Практични водич је пун информација и препорука за појединачна открића - и још увијек није мало сув. Најбољи доказ да не мора увек бити Алгарве. - Ецкхарт Ницкел: "Упутство за употребу у Португалу", Пипер-Верлаг, 12,90 еура - Забавно путовање у ходу и раније, које се необавезно упознаје са Португалом и изнад свега: са својим људима, њиховим особинама, њиховим музикама, музиком, Историја, а не само "саудаде", велика, горућа чежња. - Инес Педроса: "У твојим рукама", бтб-Верлаг, 9 еура - дивна меланхолична породична сага о три јаке жене у потрази за љубављу - и њиховим коријенима. Женска прича о Португалу.
