Дуж западне обале Аустралије
Пијесак је превише бијел, море је превише тиркизно, небо је бескрајно обећање. Шчепам се да бих проверио да ли сањам случајно. На крају крајева, снови не миришу на слану воду, крему за сунчање и дивљи ружмарин. У сновима ми се не враћају таласи по леђима, док тропске рибе грицкају корале испод мене. Ја сам у Салмон Баиу у Индијском океану и уживам у ономе што ми се чини као нестварна лепота. На стенама, печатима са поветарца, крзно је осушено, галебови се огуљују, само ветар и таласи ометају тишину. Острво Роттнест је једанаест километара дугачко и пола широко, има 63 плаже, али нема аутомобила.
Савршено место за још један дубок дах за мој приватни филм преко Западне Аустралије. Желим да возим око 2000 километара кроз највећу државу Довн Ундерс, углавном дуж обале, са мојим пријатељем, даском за сурфање и маском. Планирала сам три недеље. Ружичасти кикотови беру смокве од калдрме, деца возе бицикл пред пецивом Роттнест, сви се крећу спорим темпом. "Ово острво припада туристима", каже Пам, кога срећемо на путу до паба. "Становање је дозвољено само овде, ко је потребан: конобар, медицинска сестра, полицајац."
Западна обала Аустралије: Пертх изгледа као фатаморгана
Главни град Западне Аустралије је ПЕРТХ, са 1,4 милиона становника, четврти по величини град на континенту. Овде, чак и средином лета, пуше лагани поветарац.
И свештеник. Монсињор О'Схеа довршава црквену сеоску цркву, за коју се бринуо 30 година. То га чини, он се цери, "најдуговјечнији оточанин" - не рачунајући Куоккас. Заправо, то би требало назвати острво Куокка, а не Роттнест. Када је Холанђанин први пут угледао мале сиво-смеђе торбаре са гумбом за очи, помислио је да је слетио у "пацовско гнездо".
Превише глодаваца, капетан де Вламингх је пронађен 1696. и искључен. Куоккас је остао. На хоризонту Пертх изгледа као фатаморгана, док су небодери главног града једва удаљени 25 километара. Драго нам је што не морамо да се враћамо увече. Иза "Роттнест Лодгеа" вечерње сунце спушта Вртно језеро у наранџасто, Куоккас копају у песку, чак и бициклистичка звона имају паузу. Седимо на нашој тераси, удишемо топао, слан зрак и одлучимо да останемо овде данас. Мој пратилац доноси рибу и чипс из ресторана и пиво из бара, на које чујемо чудне, звиждуће птице у њиховој ноћној пјесми. Успут речено, размишљамо о ономе што је боље: савршено овдје и сада или знатижељну радозналост на сљедећим станицама? Рунда се завршава нерешено.
Од винограда до сталактитне пећине: лутајте Маргарет Ривер.
Барем двије врсте људи добију сјајне очи када чују ријечи "Маргарет" и "Ријека": сурфери и љубитељи вина. Ја сам обоје. "Зар не желимо да идемо на север?", Човек на задњем седишту сумњао је у женски осећај за правац, "Маргарет Ривер је јужно." Наравно, али шта је заобилазница од неколико стотина километара у стању које је ионако бескрајно? 2,5 милиона квадратних километара, тачније, величине западне Европе. Цавес Роад нас води у књигу прича, вијугајући поред сталактитних пећина, еукалиптуса и маслиника, прелазећи језера и винограде. Завршавамо испред "Подрумских врата", једне од преко стотину соба за дегустацију на многим винаријама у овом региону. "Нигде није тако лако направити тако изврсно вино", каже Виргиниа Виллцоцк. Она указује на зрело грожђе на падини, она мора знати: годинама је путовала свијетом као "летећи Оно-логин". Код куће, Аустралац доноси традиционалне Вассе Феликове награђиване капи у бачвама. "Тло, локација и повјетарац с мора су идеални", узбуђује се и допушта нам да окусимо Схираз: дубоко црвено вино је зачињено и меко, подсјећа на дивље бобице, биље и земљане бачве у исто вријеме. Божанско добро.
Дуж западне обале у Аустралији - време је за одбор
Следећег јутра зелено-плави папагаји цвиле на дивовским стаблима изнад колибе. Мирише на шумску и слану воду. Између старих стабала Карри отворен је са падина прекрасан поглед на кобалтно плави океан. Иза ушћа ријеке, први сурфери чекају валове на изласку сунца. Време је да коначно расте одбор. Од мора, обала је нетакнута, нити ограде ни куће не ремете дивљу природу на литицама. Море се протеже испред мене као тепих који се лагано котрљају. Зароњавам кроз неколико таласа и веслајем даље у море. Мирно је, бука распршивача мијеша само крикове будних галебова. Седећи на дасци, пуштам руке и ноге у круг хладне воде. Одједном видим сиву перају, једва 15 метара даље.Скочим на таблу у трену. "Делфини", сурфер ме смирује поред мене и цери се. Сунце трепери преко зелених падина, валовито се увија у залив. Иза мене, талас се гради. Коначно. И ловим са криком радости на плажи. Али ова адреналинска врева вриједила је заобилазнице.
Врхови - магија у пустињи: ауторица Јулица Јунгехулсинг на Пиннацлесу у Националном парку Намбунг.
У Националном парку Намбунг, веома сам тих. Врх ракете Куле стоје поред квргавих корњача, у КСКСЛ-у се налази бочица с трбушастим вином, лутајућа породица духова - све од жуте лимете! Стубови стрше из брда, тако лијепо оживљени и загрљени као да је Гауди практицирао овдје прије него што је почео са црквама у Барселони. Корачамо кроз пјесковити пијесак и понекад осјећамо глатке, понекад оштре фигуре. Јесмо ли заиста у истој земљи, на истом Индијском океану? Постаје хладно. У вечерњим сатима, стене сијају наранџасто, затим ружичасто и љубичасто све док не истекне боја. Само десетак туриста се још окреће, фотографи-аматери буше стативе у песку.
Неко је сметао и избројао врхунце - и предао се на 150000. Није ни чудо. Потапамо у песак са чашом белог вина из хладне кутије и слажемо се: Ова геолошка посебност, створена кроз миленијум лужења, ветра и ерозије, је најлуђа изложба скулптура у свету. Два кенгура испруже уши над грмљем, иза којег из магле клизи тромјесечни мјесец. Штета што вам овде није дозвољено да спавате под звездама. Морамо ићи у једини оближњи град, Сервантес. Тамо мирише алге, испред пристаништа плута флота јастога. Свако ко живи овде зна више о каменим јастозима од Дон Кихота - име гнезда после насуканог брода. Избор смештаја је мали: мотел, камп или "бацкпацкер лодге". Иако нисмо бацкпацкер, кутак соба са погледом на море у ложи је дивна за ноћ.
Главна ствар, риба! Пеликани су луди пилоти ловаца када је у питању њихова храна.
Наранџасте цветне Банксиа стабла насупрот цесте, асфалт нас вуче као конопац према хоризонту. Што дуже возимо, даље се појављује небо, светлија је свјетлост. Нико не гура или трза по усамљеним аутопутевима, па се чак и вожња може опустити.
Наша следећа дестинација је Калбарри, национални парк пун кањона и црвеног пешчара. Прелепо је за сликање - и бескрајно вруће. Калбарри је оаза између реке и мора. Уместо да загушимо сушу, ми изненада удахнемо млаки океански ваздух, температура пада за десет степени од "вреле" до "лепе и топле". Риболовци бацају линије од пристаништа преко валовитих вртлога, у којима се мешају слане и слатке воде. На молу нас "Ривер Куеен" чека, старомодни брод за весла. За "Сунсет Цруисе" обрађујемо ријеку Мурцхисон и налетимо на палубу с леденим пивом. Пеликани пецају плен, црни лабудови пливају у плитким устима. Ваздух је тропског и пустињског у исто време.
Испред Калбаррија, литице падају црвено и жаре у море. Ујутро скоро да имамо само планинарску стазу над литицама сликовнице - ако није било око 80 милиона мува које се врте око нас. И како смо исмијавали шешире са приложеном летелицом у продавници сувенира! Сада махнемо сваке секунде са обе руке. Планирана обална шетња се смањује на сат времена хода. Онда трчимо до воде у Пот Аллеи Баиу и скочимо у море.
Западна обала Аустралије: Више волим да останем овде
За рибу за доручак: Ренџери хране дупине у Монкеи Миа у Схарк Баиу.
На путу ка северу скрећемо у залив Схарк, групу залива раздвојених полуострвима. Овде ћете наћи ретке манатее, шкољке и делфине, ретке биљке и огромне морске птице. Волела бих да останем овде. Филтрирао бих песак прстима и чекао да корњача избаци моју главу из мора. Или тајно храни пеликане. Прошећите плажама које дијелимо само са галебовима и пустињским раковима. Гледајте делфине који се хране у Монкеи Миа одмаралишту ујутро и навечер уживајте у најзанимљивијим заласцима сунца. Не вози више. Али мој пријатељ прекида моје бескрајне празничне снове: "Ајкуле китова чекају." И наравно, он је у праву: само неколико стотина километара даље на северу, највећа риба на свету пролази кроз гребен Нингалоо. Последњи пут попунимо и дамо гас. Нингалоо, мали брат чувеног Великог кораљног гребена на истоку, има једну велику предност: почиње одмах на обали. Ни чамац, ни обилазак нису потребни, чак и неколико пливања се креће иза Цорал Баи-а.
Добродошли у Куоккас: Слатке врсте кенгура живе на острву Роттнест.
Песак и сунце се загревају за следећи круг у подводном рају, срећа проналазача је неограничена и слободна.Шта није у реду са експедицијом китова морских ајкула у оближњем Екмоутху - Еко-пријатељски, шпијунски авиони, моторни брод и посада имају своју цену, али без обзира на све: то је највећа риба на свету! Тим "Нингалоо Блуе" објашњава понашање често до 13 метара дугачких путника - онда скакамо са перајама и ронилачким наочарима у море. Наша китова ајкула има беле тачке у чековима на црно-плавом телу, отприлике метар широка уста, а ја скоро да прогутам ронилачки апарат. Био сам спреман за "велики", не тако гигантски. Као пуноглавац, осећам се поред овог дива, као један од пилотских риба које сисају планктон испод стомака. Надам се да се сјећа да је вегетаријанац, да пуца кроз моју главу, онда сам пронашао свој ритам и пратим китову ајкулу. Десет минута касније, он се величанствено рони док је долазио: неколико удараца големом репном перајом - већ се чини као да је без тежине да падне у дубине. Капетан открива пет китова ајкула за нас - свако ронилачко путовање дубљи скок у нереално диван свет. Клизим са овим колосима поред океана! Изнад мене небо и сјајна морска површина, испод мене плава дубина. Мој пријатељ ме стисне са стране у руку. Контрола сна, сигурно је сигурна.
Информације о путовању за западну обалу Аустралије
време путовања Савршено за овај део обале Западне Аустралије су месеци од марта до јула. Сезона китова ајкула на гребену траје од средине априла до јула.
Ако желите да се попнете у ваздух, резервишите лет за хеликоптер, на пример.
Фли & дриве Кантас мухе з. Б. свакодневно од Франкфурта преко Сингапура до Пертха (од око 600 еура). За три до четири недеље, описана тура је добра за стварање. То је око четири сата од Пертха до Маргарет Ривер. За добрих 500 километара од региона Маргарет Ривер до Цервантеса требало би да планирате најмање један дан путовања. Још 400 километара одавде до Калбаррија, за одмор је погодан приморски град Донгара. Позорница за Мајмуна Миа је такође дугачка око 400 километара, али усамљени путеви се овде лако гуме, тако да планирате много пауза. Од Денхама до Ексмаута (700 километара) не би требало да возите у једном дану, могуће је заустављање: воћарски градић Царнарвон или станица Фарм Куобба (ввв.куобба.цом.ау) на дивљој обали. Неколико дана на путу према северу, можете провести добро у Цорал Баиу на гребену Нингалоо. - Рент а цар или цамперван у Пертху, испловите у Екмоутх и летите назад у Пертх. Овај једносмјерни најам је скупљи (нпр. Ввв.еуропцар.цом.ау од 1700 еура за 21 дан), али штеди вријеме. Ако имате више времена, можете наставити пут до Дарвина и одлетјети одатле.
смештај Хотели, куће за одмор или пансиони су з. На пример, можете спонтано да резервишете преко Центара за посетиоце (отворени сваког дана од 9 до 17 часова), који су доступни на скоро свакој локацији. Ако желите да резервишете унапред, смештај ћете наћи у књижици "ВА Аццоммодатион & Тоурс" (ввв.стаива.нет.ау). Брошура ће такође бити послата у иностранство.
читати Корисни пратилац путовања је "Лонели Планет Пертх & Вестерн Аустралиа" (14.95 евра). - "Аустралија", путописна књига Фредди Лангер-а (12.95 евра, Еллерт & Рицхтер Верлаг).
више Планер руте, линкови за смештај, обиласке и атракције (такође на немачком) на туристичком сајту: ввв.вестернаустралиа.цом, за цео континент на ввв.аустралиа.цом.
