Бајка у покрету

Обилазак Омана почиње са кана умјетником ...

Цвијет, лишће, пупољци попут суза, густо нанесени или танки. Цвеће које се спајају са витицама, цветним поленом. Тако Сумја слика кану, филигран, љуљање и пун фантазије. Свака жена у луци Мускат је познаје, јер је кана најљепши накит оманске жене, а Сумја, 22, његов најбољи умјетник. Живи на задњим вратима Мутрах Соука, дијелећи своју собу с младим женама из породице. Плочице на поду, арапски мотиви на њима, без прозора, неонска светла испод плафона. Два мадраца на зиду, од којих је један кревет њене сестре, а други од њене трудне снаје, која сада разваљује своју молитвену простирку и мрмља своју вечерњу молитву.

Соба је хладна као светло. Али онда Сумја почиње да слика. Код многих жена сам се дивио кани, али никада нисам видео како се она примењује. Кана се догађа у тајности, добра кана није услуга, то је нешто лично, нешто што расте с временом. Зато сам ишла у Сумју зато што је узела времена.

Она држи моју руку, милујући свијетлу кожу, као да је хени потребна интимност да се припреми. Она пажљиво гледа, ћути, онда сече врх плаве врећице шприца и почиње испод кажипрста. Не можемо да причамо, Сумја не говори енглески, а Ибрахим, наш водич и преводилац, не може ући у женску собу.

Кана гори док се креће унутра, након сат времена Сумја огреби зелене, хладне нити шкарама, трља вазелин у кожу, моје руке изгледају чудно, али цртежи су лепи. Хвала ти Сумја, она већ хвата следећу врећу кане и почиње да јој лијевом руком обоји десну руку.

Мускат је вероватно најчистији град на свету. Прљави аутомобили да возе, бацају нагињање - све забрањено, барем на 500 евра. Оман је султанат, а султан презире хаос. Чак је и стари град уклоњен, уместо пропадања постоје сјајне водене површине и полиране шетнице на којима жене иду на вечерњу шетњу без прикривања лица. Гледамо како љубавници иду руку под руку, то би било незамисливо на селу. У свом уређеном начину, Мускат је скоро бесан. Постоје барови у којима можете добити пиво и луксузне хотеле, чија пространост гарантује дискрецију. Постоје жене у црним одорама, Абаиас, са лаптопом под рукама. А на универзитету, квота мушкараца регулише једнаке могућности.

Да ли је ово свакодневни живот у Оману, арапској модерности: успјешне жене које овисе о мушкарцима? Да ли је ова промјена у складу с традицијом и вјером - или обоје? Питамо Ибрахима, он каже: "Питајте саме жене." И дозволимо да покажемо његове контакте.

... води до нове генерације жена

"Ми смо нова генерација жена," каже Ноор Хуссаин Ал-Мооса, 34, менаџер банке. "Ми смо одгајани независно, научили смо да нам верују." Она је удата, има двоје деце, чулну жену која избацује њене одговоре као да нема ништа за преиспитивање у њеном животу.

Ноор Хуссаин Ал-Мооса живи у амбасади и вили Курум, која је мало боље очувана од остатка Муската. Срећемо је за вријеме паузе за ручак у њеној тетиној кући, погодна за њу, у близини банке. Дневна соба изгледа као изложбени простор за арапски кич, лутке у украшеним хаљинама, умјетно цвијеће и обитељске слике у бујном окружењу.

Потопимо се дубоко у тапецирани намјештај, а Ноор Хуссаин Ал-Мооса говори о тиму који води, већини мушкараца, старијих од ње. "Лако је", каже она. "Само морате да учините да сви осећају да ви схватате њихове идеје озбиљно." Проблеми? Нема. "Равноправност је резултат успона овдје: живот у Оману је скуп, сватко жели имати више, то је наша срећа, мушкарци желе жене које зарађују новац, двије плате су добродошле у свакој породици", каже она. "Ми жене планирамо своје каријере управо, нећемо добити своју дјецу испред 27, 28. И наши очеви нас охрабрују да научимо професију, не вјерујем више ни једној жени, да је њен отац присиљен на брак. . "

Она туче ноге, само нас гледа, "Има ли питања?" Онда извлачи картицу, руковање. Она убада и гледа моју руку. "Прелепа кана", каже она и захвално се смеши.

... до контрадикторне приче

Неке ствари изгледају контрадикторно у овој земљи, још увијек неуравнотежене, барем ако погледате западним очима. До 1970. године Оман је био као у средњем вијеку, готово да није било путева, школа, болница.Кланским конфликтима се руковало пушком. И за мање од 40 година, Оман је постао арапска водећа земља, неумољиво у успону. Образовање и здравствена заштита су бесплатни, а Омани не плаћају порезе. С друге стране, нема странака или синдиката, што се посебно осјећа код готово незаконитих гостујућих радника из Индије и Пакистана, свака петина од 2,8 милиона становника долази из иностранства. Чињеница да се Оман сматра сигурном, готово ослобођен од фанатизма и криминала, углавном је резултат његове огромне, опрезне бирократије.

Изнад свега, султан се буди, сматра се умјереним, сврховитим, он улаже нафту у изградњу земље, а да не буде други Дубаи. Он мрзи све. Оман га поштује због тога. Можда је то тајна: да ствари постоје заједно, једна поред друге. Као тропска шума поред пустиње.

У Салалаху, удаљеном више од хиљаду миља, у сали долазака на аеродрому, постоје упозорења: "Пазите када се возите у магли, држите удаљеност." Проверите метлице брисача. "

Брисачи вјетробрана у Оману.

Пустиња, камење, храпаво земљиште, у сувим долинама, које су водиле тек након тешких зимских киша, тако да смо научили да познајемо земљу. Али на југу, у региону Дхофар, ради монсун, који се овде зове Кхарееф. У прољеће поставља обалу под воду и оставља је зелену до касног љета. Мисти реке, плодне падине - бизаран изглед у оманској тмини.

... до тропске стране Омана

Да бисмо видели тропски Оман, прихватамо летњу врућину. То је 50 степени у унутрашњости, у пустињи Руб-ал-Кахли, која убрзо почиње иза Салалаха - највеће пјешчане пустиње на свијету, а неке дине су високе стотине метара. Наш Ланд Ровер је климатизован, за филмове имамо хладну кутију, имамо каппис са широком нијансом која даје сјенило носу и 60 + -Сонненсцхутз.

Можда је виша сила имала своје планове са овом земљом ...

Па, нисмо имали гумене чизме, наравно, било би нам потребно, у високој, влажној трави Вадис Дарбат, 30 километара источно од Салалаха. Уклета комад земље, слапови су се распрснули са зидова од кречњака, магла над њим, киша. Стојимо поред реке, комарци се уздижу као црне кугле, ступам на дивовску жабу, која одмах полети. Прашума почиње пре нас, баниан смокве се савијају под тешким ушима у шикару, чаробну шуму, у њој се чува тајна.

Чуо сам голубове како буље и буљу, мали славуји. Чујем хијене и дивље мачке, њихови звуци су удаљени и једва препознатљиви. Нечувено, ово место је такође застрашујуће, невероватно. Као да је виша сила водила своје планове са овим комадом земље и више не би открила зашто. Ибрахим прича какав је то спектакл када стотине камила истог тренутка крећу са великом смиреношћу на бујној обали и пију.

Клизимо низ мокро тло својим пустињским сандалама, блато са сваким кораком. Кхарееф, ово је фестивал за туристе из целе Арабије. Ако имаш времена и новца, дођи овамо. Један жели "Хаппи Кхарееф!", Породични очеви фотографирају своје прикривене жене с дјететом у наручју на зеленој позадини, а затим пикник иза Ланд Роверса и уживају у предаху.

... и више не откривају њихову тајну.

У вечерњим сатима одлазе на тржницу тамјана, јер Дхофар је мирисна земља, а соук у Салалах, познат по својим хиљадама мириса. Трговци изнајмљују кровове својих штандова, где ће они далеко бити на отвореном.

Неке радње су упаковане на плафон, а тамјан се складишти у инстант чашама за кафу или пластичним кесама.

Остали су елегантни, продајни пулт од тамног дрвета, луксузне смоле у ​​стакленим посудама. У Салалаху су најскупље и најбоље есенције, тамне, тешке, слатке или воћне, и најбоље миксери, старице са тамјаним тамним прстима. Непрекидно бацају притиснуте бљештаве коцке или црну коре у своје пламенике и шире дим, ми њушкамо, али продају се праве женске Оомани жене које знају свој пут около, који могу да прелију нијансе, постављају питања или махну својим девојкама на крају купити избор свега.

... у пустињу

Плодна земља завршава нагло неколико километара иза Салалаха, десет метара између зелене и сиве. Кишица постаје финија, брисачи вјетробрана дистрибуирају посљедње капи. Затим најављује Руб ал-Кахли, "празну четврт", гигантски пјешчани тепих који покрива четвртину Арапског полуострва. Почиње као сива плоча, голи камени блокови с обје стране пута. У ауту је касета са индијским попом, на њој је верзија на хиндском језику Целентано класика "Соно Италиано", певамо уз хор у фантазијском Индијцу, изгребали, мало певамо против мучног осећаја да не знамо као што ће бити.Пустиња је место у које се треба бацити.

Песак се скупља са сваким кораком као вода.

Напуштамо солидну цесту код првих црвених пјешчаних дина. У даљини се појављују тамне мрље које постају камиле, њихови обриси су изван фокуса у врелом ваздуху. Скоро су црне, пустињско сунце је спалило њихово крзно. Излазимо, песак је врућ, чудно је тих, нема покрета, наше узбуђење је запањено. Нешто бело трепери испод песка. То је лобања. Погледам ближе. Стојимо на камиљем гробљу. Песак је опрао кости мртвих животиња белим, као у последњој љубави. Само бедуини знају ово мјесто, доводе своје камиле да умру овдје.

Возимо се даље, тражимо мјесто за ноћ, пијесак је за нас само пијесак, све изгледа исто. Али Ибрахим у неком тренутку каже: "Добро је овде." У шупљини постављамо шаторе, а сунце, које дубље тоне, црта контуре на тлу својим сјенама: труп, Велики кинески зид, чамац. Онда сви иду сами за себе. Пијесак се скупља са сваким кораком попут воде, и баца таласе и бијеле капи. Вретенца и пчеле са огромним, белим крилима звецкају неколико сувих пилинга као наноботи. Пустиња је огроман тепих, сада обасјан мјесечином.

Већина породица је сада смјештена.

Изваљамо велики отирач, гулимо кромпир, сечемо поврће, све скухамо и оперемо пијеском. Ибрахим сипа кафу и говори о јеменским гангстерима који понекад долазе у логоре ноћу и украду џипове да би их продали на саудијској граници. Слушамо моторе који се приближавају, али нема ништа. Онда погледамо горе, лежећи на леђима, на небу. Ноћу, на 35 степени. Све док сва неизвјесност не прође и остави простора за дубоко повјерење у овај чудни свијет звијезда и пијеска. Идемо само у шатор да држимо шкорпионе даље.

Султан је изградио пустињска села за бедуине у Руб ал-Кахлију, већина породица је сада настањена, зарађујући за живот као наставници или у администрацији. Попут села духова, места изгледају, сада у врућем јутру, сателитске антене на сваком крову, усаглашене као да примају поруке са небеског облака које само они могу дешифровати.

У сред ничега налазимо зелени шатор. Човјек долази према нама с бијелом поткошуљом и шалом везаним око бокова. Неад Ахмад, 24, је из Пешавара, Пакистан, и живи у Оману три године. Одвојеност његовог кампа је преплављујућа.

Направио нам је чај, чај са дева млијеком, који је сладак и танак. Док говори, стално додирује своју грудну кост руком. Чува камиле богаташа из Хашмана, 40 километара одавде. Камиле, 55 животиња, добро стање, израз су просперитета овог човека. У Неад Ахмаду они изражавају своју наду за време после. Он зарађује 240 еура мјесечно. Он није потрошио ни цента, ускоро ће спасити невесту у Пакистану. До тада, његов живот је зелени шатор.

У пет ујутро устаје, моли се, маже камиле, кува пиринач у воденом камиљем млијеку, пече хлеб или чини конзерву са поврћем, углавном зеленим грахом. Затим храни младе камиле и даље гони стадо. Или добија воду из оближњег сумпорног извора, топла, смрдљива вода, сумпор смрди. Да ли се осећа усамљено? Или само бити сам? Он каже: "Не питам се ја то." Једном када велики, бљештави буба копа рупу у пијеску поред мог шатора, она се стално слијева и улива све унутра, а буба обавља посао без икакве користи. Можда да би преживели у пустињи, да не питамо за смисао, или да осећамо у стрпљењу, то је пракса.

... и завршава са Хенном и храбром женом

Ваша кана је веома лепа, "каже Ханан." За мене, кана значи јоие де вивре. Знате, каже она, сутра ће школа поново почети. Идем да узмем кану да прославим крај празника. “Ханан Салех Мубарк Алзедјали, 28, професор географије и домаће економије, живи у граду Сур на источном рту Омана, села у којем предаје, Ал Камил Она је удаљена 60 километара, одлази тамо свако јутро са заједничким таксијем. Њени ученици су и даље под утицајем својих родитеља. Ханан је мала, весела особа, никада не иде на посао без шминке. Модел, каже она, охрабрује је да постане самоувјерена. Директор је замолио да дође чистог лица, говорећи не.

Ханан воли лепоту и воли козметички салон у Суровим женским соковима, са својим бочицама, шафраном и тамјанима. Идемо тамо, последњег дана летњих празника. "Када сам срећна", каже она, "тражим мирисе који то изражавају." Пусти креме да јој капају на кожи, од продавница које су прикривене испод црних очију. Она купује кане и глиттер честице за кожу.Она каже: "Пре десет, петнаест година разведене жене попут мене би се криле."

Њен муж је био љубоморан на свог сина, ударајући је када је проводила време са дечком, ударајући је након што је њена ћерка рођена три године касније. Закључао ју је и она је побегла својој мајци. Ханан је желио развод, цијену младенке, добрих 5.000 еура, она је платила - он је нека врста кауције, која се добија када се раскине уговор, односно брак. Деца су остала са њом и њен муж је морао да плати за њу.

Сада живи у великој кући, постављена са црвеним тепихом, заједно са својом мајком, децом, стрицем и собарицом. Кућа јој је купила од плате и од њеног наслеђа, њен отац је умро рано. Она седи у ходнику, величине собе, пуши тамјан и понекад ухвати једну од своје деце, која се грчевито хрвају на тепиху. Ханан никад не грди. Она само грли своју децу. Може ли замислити нову везу? "Постоје апликанти," рекла је, "али овај пут би требало да буде савршена."

Живот у Суру почиње у шест ујутро на плажи када рибари испуштају сидро са својим старим дрвеним једрилицама, Дхаусом. Након кратке ноћи на броду, тресу се покривачима, мушкарцима мачкама, који се помало крећу по палуби, прсти су им се забијали у даске. Моторни бродови доносе свој улов на плажу, кораљне рибе, туне, рибу, ајкуле. Локални дечаци хватају рибу за пераје и бацају их на гомиле, које затим дилери убацују у резервоаре за хлађење како би их одвезли у Дубаи. Седимо у близини старијих људи из Сураја, њихови штапови за шетњу су их положили у песак, насмеју се нама, гледају како тргујемо, како да тргујемо са неколико гестова. Сунце излази иза таласастих облака, а на тренутак се плажа окупана сумраком. Као да је модерност задржала дах, а Оман се вратио у време када су трговци Сур пловили у Индију са својим украшеним украсима, тамјанима на броду. И кана, можда.

Превоз путника

експедиција у тамошњој регији Дхофар иу планинама Хадјар-асх-Схарки на сјеверу од 2595 еура, датуми на захтјев.

hotel Травел до Сура, у пустињу, до старих тврђава и модерног Муската од 2220 евра, датуми на захтев.

провајдер: Номад, тел. 065 91/949 98-0, ввв.номад-реисен.де

Да ова бајка постане стварност, заокружи 7. (Може 2024).