Вожња бициклом од језера до језера
Нашао сам своје место среће. Са терасе гледам у Волфгангсее. Сада трепери плаво-зелено, као позадина, благо закривљени планински ланац на обали насупрот. Ујутро су облаци магле и даље покривали брда, лежећи као дебели поплуни изнад воде. Сунце их је отјерало, чинећи језеро искричавим, гдје се одражавају дивовска стабла. На столу за доручак миришу свјежи крух, у здјелама су домаћи џем и мед у боцама. Поред ње је свеже воће, житарице. А апсолутна крунидба: кремасти јогурт оваца из оближње органске фарме Еисл. Сваки дан у "Ландхаус зу Аппесбацх" на капијама Св. Волфганда почиње тако дивно. Осећам се у овом малом, ефеуумранктен хотелу са салоном и каминском собом која није дуго била чудна, може овде проклето лењ. Највише се прошетајте до шеталишта, наручите водени такси и истражите језеро дугачко десетак километара и два километра или пливајте уоколо, а затим се испружите на лежаљци, сунчајте се, сањајте, дријете.
Али ми је драго што сам упознао ову сеоску кућу само на крају вожње бициклом кроз Салзкаммергут. Иначе би се мој план путовања промијенио.
Бициклистичка тура по Салцбургу: Увијек уз Салзацх, поред барокних зграда и кафића.
Почео сам пре три дана. Рута: од Салзбурга до Маттсееја, преко Мондсееја до Волфгангсее. Сваки дан на програму је било око 30 до 40 километара. Није ми било потребно да бринем о пртљагу, већ је пребачен. Циљ сваке фазе био је: посебно лијеп смјештај, понекад у дворцу, понекад у манастиру или у дворцу. Као награду, да тако кажем.
Салзкаммергут: Почните рано и возите се ујутро. Симпли вондерфул!
Мајстор кројачица Магдалена Нуссбаумер-Јонас показује најљепшег Дирндла.
Салцбург је потпуно сив. Тврђава се замагљује у магли, а барокне зграде изгледају досадно и нису толико моћне. Људи из целог света, Мозартхаус, Алтер Маркт са пастелним бојама и сластичарницама пуним Мозарткугелн-а, гурају улице; до трга катедрале, где ће бити постављена скела за овогодишњу изведбу "Једерманн". Више волим да кружим око центра града, возим бициклом дуж Салзацха у правцу Хеллбрунна, а онда висим директно код произвођача Ланз. "Свака жена изгледа добро у дирндлу", каже Магдалена Нуссбаумер-Јонас, мајстор кројача већ 35 година у традиционалној кући. Она вуче ружичасте прегаче, на црвене руффлесе, удара свилене цорсаге са скакутавим јеленима. За сваку прилику постоји другачија хаљина, одлазак у цркву и велику оперу, на породичну прославу и на градску шетњу. "Пре двадесет пет година, цео Гетреидегассе је био пун дирндла", каже она, сада можете да видите само траперице тамо. И Магдалена Нуссбаумер-Јонас их носи - али само са везицама.
Даље у зеленило, кроз лукове и авеније, поред дворца Леополдскрон, некадашње резиденције Мака Реинхардта, са предачком галеријом и херувима и великом библиотеком. Већ 20 година оснивач Салзбуршког фестивала живио је у палачи рококо, за њега "једну од најлепших, најживљих кућа на свету". Садашњи власници из Америке га користе углавном за међународне конгресе и семинаре.
Мирише на бобицу, док се возим кроз Аниф, село близу Салзбурга. Домаћинство великог диригента Херберта фон Карајана напуштам десно и правим паузу код чувене "Сцхлоссвирт". За време фестивалске сезоне, свако место овде је жестоко оспоравано, напољу у сеновитом кестењастом врту, али и унутра на дрвеним столовима са коцкастим плафонима. На јеловнику домаће кухиње: Говеђи филе са зеленим шпарогама, Тафелспитз, Виенер Сцхнитзел.
Холидаи Салзкаммергут: много уживања
Када се ујутро возим до Мондсееја, још нису сви кишобрани растегнути у граду. Међутим, ледар је већ отворен: невероватан избор, живописан као куће у центру.
То је добра ствар у вожњи бициклом која брзо сагори калорије. Верујем у то. Посебно је важно када се возите кроз земљу уживања као што је Салзкаммергут. На сваком углу се налазе пивнице у којима се послужују феноменална јела, кафићи који послужују колаче и кафу. А избор је одличан. "Ах, за Гнину жену да попије кафу." "Па, шта бисте волели да имате?" Мало смеђе или велико смеђе "Меланге, Пролонгед или Еинспаннер?" Кад бих само то знао! Не могу се сјетити разлика. На мој други дан бициклизма, проглашавам "Риеснерхоф" на језеру Мондсее, некад само обичну винску кафану, данас апсолутно мјесто сусрета за вечер.Овде седе девојке на дугим столовима, породице са баком, пословни људи из оближњег града Мондсееа и гледају на језеро, на беле пароброде, лабудове и жуту колегијалну цркву са барокним кулама.
На путу за Бад Исцхл, улазим у разговор са сестром Себалда. Медицинска сестра из Линза воли да пешачи и ужива у "овом ваздуху, овом миру".
Препорука дана: филет пастрмке, паста и парадајз на пари са кајсијом. Поред тога, зелени Велтлинер. Када звезде почну да светлуцају, наручујем такси, јер мој бицикл има паузу увече. Без успеха. "Наши таксисти су помало идиосинкратски", смеје се џентлмен из следеће табеле. "Ретко одлазе после 19 сати!" Али ту је и додатна услуга куће. Власник Андреас Ландауер ме враћа у мој смјештај за вечерас, "Сцхлоссхотел Мондсее", стари манастир са модерно дизајнираним собама и ружама у дворишту.
Салзкаммергут добро познаје госте. Већ тада сте путовали аутобусом из Беча и Салзбурга до овог јединственог летовалишта са 76 језера и драматичним планинама, Дацхстеин, Тотес Гебирге и Траунстеин. Чак је и Сиси дошао са својим царем, отишао у лов, лутала је или се попела у слану воду у бању Исцхл. Уметници су се заљубили у овај очаравајући пејзаж, а велики театар Јоханн Нестрои се ругао средином 19. века: "Видите, то је крст, свет се не повећава, а Махлер постаје све више и више На стенама седе три сликара и лупају по њему, сваки мост потока, сваки Сеителов водопад је украшен на платну, а цијели Салзкаммергут постоји у Охл.
Током обиласка палате Леополдскрон у Салзбургу, завршио сам иу библиотеци. Амерички утицај је очигледан: у одељку "Романтика" у. . књигу Хилари Клинтон.
Сунце гори. Брзо још један сладолед на руци, пре него што напустим Мондсее. Испред живописних кућа на пијаци, столице су већ очишћене, цветни стропови лепршају на округлим столовима. На језеру Елвис пјева "Сада или никад", а компаније за изнајмљивање бродова изгледају као капетани на бродовима за крстарење у униформама. Данас нећу возити само уз обалу, поред кућа за одмор, гдје гераниум украшава прозоре, а хортикултурне живице спречавају поглед на врт. Неће се само преврнути преко зелених брда и таласати фармерима срећним.
Данас постаје озбиљно. "То је само квржица", рекао је Ернст Хаберл из Про-Травел-а, објашњавајући ми пут и кликнуо ГПС-ом на управљач. Комад! Успут! Морам да освојим планину између језера Мондсее и језера Волфганг. 600 метара надморске висине. На цести су дрвени крстови који подсјећају на смрт: Густав Пицхлер, 24 године. Каблови се савијају. Како бих желео да тргујем са њима. И одмах. Дошло је до мог неповерења према навигационом уређају. Можда ми то показује на погрешан начин, као на почетку турнеје у Салзбургу, када сам први пут отишао на југ, али морао да идем на север? Да ли сам поново притиснуо било које дугме које покреће ову нереду? Немам овај пут.
Све је у реду. На жалост. Али чак и такве препреке имају нешто добро: након сваког успона долази спуст. А ова је предивна. Идем низ серпентине, не, летим. Волео бих да раширим руке. За кратко вријеме стижем до Св. Гилгена са својим прекрасним вилама, гдје се вода пролијева готово до шалице за каву. Бивши канцелар Кохл је деценијама посетио ово одмаралиште, а за летњи интервју на телевизији позирао је на планинској ливади.
Салзкаммергут: Киша у рају
У Траунуферу седим у "Гранд Цафе Еспланаде" у Бад Исцхл-у и наручим тортицу од марципана, специјалитет кондиторског производа Заунер.
Зрак се држи сиромашних, пут иде уз обалу језера Волфганг. Мрмља из планина. Црни облаци се скупљају иза мене. Померио сам брзину како бих могао брже да се крећем. Муње трепере преко воде. Пљусак кише као под тропским тушем. Бјежим у приморско мјесто Стробл, тражећи заштиту у великом, отвореном снацк бару за купаче. Три девојке дрхте под својим мокрим пешкирима, вода капа из њихових плетеница. Гостионичар убрзано шири своју понуду и нуди кувано вино.
Испред нас, језеро потоне у ништавило, налети кише бичем преко травњака, тако лупају тако гласно да смо затворили уши. Тако брзо као што је олуја дошла, она се креће тако брзо. Стазе у приобаљу потоне у блату, у великим локвама елитне вришти, мале рибе које су испране из потока. Идем пречицом, Панорамавег од Стробла до Ст. Волфганг. То је зачарана стаза која се пробија кроз шумарак и на шеталиштима око стијене. Са леве стране Волфгангсееја, који се још увек мора мало смирити од олује. Како је постало тихо. Нема више звецкања, нема бубњања са тамног неба. Сунце је отишло за данас, неће ме осушити. Али срећом, није далеко од "Ландхаус зу Аппесбацх".
Шљунак се шуља док возим бицикл до хотела. Црвени тркач води преко степеница до рецепције. Брзо скок под топлим тушем, а затим попити врући чај у салону. "А аперитив свакако може бити добро толерисан од стране С", каже конобарица Мануела, која препознаје у секунди оно што бициклисти воле мене након тог дана.
Бициклизам чини немиран и радознао.
Бициклизам чини немиран и радознао. Зато преузимам мапу изнова и изнова и тражим нове руте. Тако данас нећу ићи у "Вхите Хорсе Инн", пити меланге на тераси и размишљати о Петру Александру, нећу ударити узбрдо и низбрдо у селу на сувенир и традиционалне трговине, а не возити се на весла "Цар Франз Јосеф" "маке. Радије бих истражио Лаке Халлстатт бициклом.
Ендстатион Волфгангсее: Овде ћу бити потпуно лен за неколико секунди
Љетни је дан кад га волим. 23 степена, сунце нестаје ту и тамо иза белих овчјих облака. Град Халштат на југозападној обали, познат по својој рударској соли и изузетно фотогеничној грађеној на падини, брзо одлазим. Превише тренера. То ме више привлачи тамо гдје је језеро прилично мирно, готово нетакнуто, возим се пјешчаним стазама, понекад на висећим мостовима дуж стијене, понекад на пругама. На 30-километарској рути сусрећем два бициклиста и пет планинара. Руже се пењу до балкона на балконима, пикови су заглављени у летњим цвећарама, веслачки чамци су извађени из шупе за велике празнике, а дрвене клупе чекају посетиоце под воћкама. Гости затим погледају дубоко црно језеро, које се тако лепо хлади када се купа, на високом Дацхстеину, извезеном четинарима, у дебелим наборима сакрио је последњи снег. Можда ће онда доћи негде и попити "Елдерберри Крацхерл".
Моје срећно место ме чека у "Ландхаусу". Тамо гледам Волфгангсееа како он полако заспи, видим како се Месец уздиже, заокружен и светао.Уживам у једној од оних блиставих летњих вечери, које зраче посебном лакоћом и не би требале завршити. Данас пробам росе из Веингут Сцхлосс Гобелсбург. Мало пече. Добар избор. А онда ћу вероватно погледати бициклистичку карту.
Инфо за путовање: Холидаи Салзкаммергут
Вожња бициклом. Вожњу која је овде описана обезбеђује бициклиста Про-Травел (Пилгерстрассе 152, А-5360 Ст. Волфганг, Тел. 0043/61 38/252 50, Фак 30 54, мобилни: 06 64/145 28 06, ввв.протравел.ат ) организовано. Прице з. За 4 дана 595 евра, укључујући смештај, треккинг бицикле, мапе, ГПС, превоз пртљага. Без хотела 230 еура.
Смештај на рути: "Хотел Ауерсперг", шармантни градски хотел са стилским собама иза класичне фасаде. ДЗ / Ф од 130 евра (Ауерспергстрассе 61, А-5020 Салзбург, Тел. 0043 / 662/88 94 40, Фак 889 44 55, ввв.ауерсперг.ат).
"Сцхлоссхотел Иглхаусер", у старом каштелу на полуострву у Маттсееу, лежерна атмосфера. ДЗ / Ф од 135 евра (Сцхлоссбергвег 1, А-5163 Маттсее, тел. 0043/62 17/52 05, факс 52 05 33, ввв.сцхлоссхотел-игл.ат).
"Хотел Сцхлосс Мондсее", пространи бивши манастирски комплекс у самом центру. ДЗ / Ф од 115 евра (Сцхлоссхоф 1а, А-5310 Мондсее, тел. 0043/62 32/50 01, факс 50 01 22, ввв.сцхлоссмондсее.ат).
"Ландхаус зу Аппесбацх", као у енглеском сеоском имању, директно на Волфгангсее. ДЗ / Ф од 160 Еуро (А-5360 Ст. Волфганг ам Сее, Тел. 0043/61 38/22 09, Фак 22 09 14, ввв.аппесбацх.цом).
Још лепши смјештај можете наћи у водичу "Сцхлоссхотелс унд Херренхаусер у Аустрији и бившим земљама у којима се налазе круне". Овде је детаљно приказано око 60 хотела. Доступно бесплатно од: Сцхлоссхотелс & Херренхаусер, Моосстр. 60, А-5020 Салзбург, Тел .: 0043/662/83 06 81 41, ввв.сцхлоссхотелс.цо.ат.
